gare aux goûts

Ma semaine de vins canadiens

2008-04-13T09:45:00.002+01:00

Je me retrouve samedi matin, mes dents tiennent encore, mon nez et ma gorge me chatouillent toujours. Je viens de passer trois jours cette semaine à déguster et juger des vins canadiens au International Wine and Spirit Competition. J'ai bien failli ne pas y aller du tout. Samedi dernier, un vin blanc que je ne nommerai pas (nous en avons bu deux et je ne sais pas lequel) m'a causé une réaction allergique presque spontanée qui m'a fait perdre le goût, pas complètement, mais assez pour m'inquiéter quant à ma participation au concours. Je n'ai pas eu le choix. J'ai dû m'imposer une rare abstinence vineuse et j'ai couru à la pharmacie pour m'acheter des comprimés contre les allergies et la congestion. Et le premier matin de dégustation, j'ai senti avec netteté l'odeur vaguement cartonnée de l'huile de germe de blé que je m'applique sur le visage parce qu'elle est sensée faire des miracles pour les peaux matures… J'étais prête, les sens en éveil.

C'est donc avec le nez débouché que je m'acheminai dans le Surrey pour aller juger près de 190 vins canadiens. Le concours a lieu dans un building sans charme, de type préfabriqué, un long complexe rectangulaire composé d'un grand cellier, d'une cuisine, d'un grand bureau, d'une petite salle de réception et de trois salles de dégustation. Le plus curieux est que ce building se trouve à Dunsfold Park, un petit aérodrome dont la piste d'atterrissage est utilisée par Jeremy Clarkson pour son programme télévisé Top Gear. Dans ce programme, Jeremy passe en revue les nouvelles voitures sur le marché et effectue des essais sur la piste qui se trouve tout juste devant. C'est donc au bruit des moteurs puissants des Porsches et des Ferraris que nous dégustons dans la matinée.

Mais revenons donc à nos moutons (Cadet?) et parlons donc des vraies stars de ce billet, les vins canadiens. Qu'est-ce qui ressort de ces trois jours de dégustations? Voici mes impressions :

Dans la catégorie vins bien faits, constants, au fruit pur et mûr :

les assemblages à base de Merlot de la vallée de l'Okanagan, millésimes 2004 à 2006, dont la majorité étaient de 2005;
les Chardonnay 2006 de la vallée de l'Okanagan;
les assemblages Sauvignon Blanc/Sémillon 2006 de la Péninsule de Niagara et de la vallée de l'Okanagan;
les Pinot Noir de Beamsville Bench et de Pelee Island (Ontario), millésimes 2005 et 2006;
les Cabernet Franc de l'Ontario et de la vallée de l'Okanagan, millésimes 2005 and 2006;
les Pinot Blanc 2006 de la vallée de l'Okanagan.

Dans la catégorie cépages inusités et prometteurs :

les Malbec de la vallée de l'Okanagan, millésimes 2006 et 2005;
les Syrah de la vallée de l'Okanagan. Une Syrah de l'Okanagan avait remporté le trophée de la Syrah il y a deux ans, mais j'estime que la Syrah, cépage du sud de la France et cépage ambassadeur de l'Australie, est loin d'être associée avec la Canada. Nous avons décerné deux médailles d'or à des vins tout à fait délicieux du millésime 2006!

Dans la catégorie oldies but goodies, voire, les vins de glace, représentants par excellence du Canada :

deux médailles d'or aux Vidal 2006 de la péninsule de Niagara;
une médaille d'or aux Riesling 2006 de la péninsule de Niagara.

Quant aux vins de glace, leur incroyable teneur en sucre et en acidité ont attaqué une de mes dents, qui, après trois jours, est devenue tellement sensible que je n'ai pu juger les derniers vins de glace, élaborés à partir de cépages rouges, c'est-à-dire de Pinot Noir, de Cabernet Franc et de Merlot (voire la richesse des robes ci-dessous). Mais aujourd'hui, tout va bien. Le nez me picote toujours, mais, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas encore besoin d'un dentier. Ce fut un plaisir de constater que l'industrie canadienne continue de progresser.

Le 6 avril à Londres

2008-04-06T18:00:00.003+01:00

Fait pas froid, fait frette, comme on dit chez nous au Québec. Frette, c'est plus froid que froid et ce 6 avril, à Londres, il fait plus froid qu'au Québec. Des gros flocons tombent dans notre cour. Le frette est prévu pour toute le semaine, petite vie…

Riesling and sauerkraut

2008-04-05T19:29:00.003+01:00

It is Saturday night and we are planning on eating Sauerkraut. What Riesling should I chose? One with some sweetness, like a German Spätlese or a dry limey expression from Australia? I got three bottles out, a German Spätlese 2001 from Friedrich-Wilhelm-Gymnasium, Grosset's Polish Hill 2006 from the Clare Valley and a 1998 Smaragd Riesling from the Wachau, en Autriche .

Better start with the older vintage first. The cork was weird, part of it was missing, as if someone took a knife and chopped the left bottom part of it off. When I poured it, I knew something was wrong. The wine was almost as keep as a 50 year old Chenin from the Loire, and immediately, I knew it was going to be oxydised. I was right. The wine was oxydised and totally out of condition. Daniel, when asked, chose to keep on going with a dry Riesling, so I twisted the Stelvin off of the Polish Hill 2006, a wine, winemaker and winery I have come to respect and like very much.

The wine is every bit as I remembered it to be, gently imposing itself if you give it a chance. Very flinty and mineral with mostly citrus fruits, it is tight and pure, concentrated, yet delicate. Happy to have bought it, happy to drink it. Will it be the best choice with the sauerkraut, I do not know, it is very acidic and the cabbage will also be.

Surprise! Surprise! The Polish Hill was much better with food than I expected. If there was one element standing out from this dish it was saltiness. The speck and all the sausages, including the very fresh and delicious Weisswurst, were rather very salty. The wine showed a different side with every bite. It was at its most mineral with the acidic sauerkraut, and perhaps at its best too. Just proves to show that it is only by trying that you will know.

Vendredis du Vin no 12 - C'est la fête au Grenache!

2008-03-29T10:19:00.017Z

Salut à tous ceux qui ont si admirablement grenaché à l'occasion de la douzième édition des Vendredis du Vin. Ce thème a touché une petite corde sensible chez certains qui en ont profité pour nous faire part de leur grand attachement au Grenache, cépage sympa et généreux sur tous les plans: en fruit, en douceur, en puissance, en variétés de styles qu'il est capable de produire, en nombre de vins charmants qu'on peut se procurer à petits prix.

Je viens tout juste de joindre les rangs des admirateurs de Grenache. Sa douceur, son manque de colonne vertébrale et sa teneur en alcool parfois surprenante m'empêchaient de le trouver intéressant ou charmant. Et c'est en goûtant d'abord de beaux grenaches gris du Roussillon, celui de Marjorie Gallet du Roc des Anges, suivi de celui Philippe Guard de Coume del Mas, que la soif du Grenache m'a conquise.

Il n'y a aucun vin blanc en revue dans cette édition mais, Lisa, miss Vendredis du Vin, du site Vinorati nous décrit sur son blog son expérience d'une semaine à faire les vendanges chez Coume del Mas. Elle a choisi un vin doux naturel, un 100% Grenache noir, et elle nous encourage à laisser tomber nos préjugés sur ce style traditionel, qui s'est tout de même avéré populaire dans cette douzième édition.

Ce que je viens d'écrire est tout à fait faux, car Olif vient de m'informer que j'ai bel et bien un beau, un puissant grenache gris en liste, tout à fait inattendu, celui d'Éric, d' À boire et à manger. Du bonheur tout plein le verre, et tout autour, un peu de magie...

Tiuscha de Saveur Passion, trouve le thème démocratique et choisit aussi un vin doux naturel de par chez elle, un Rasteau, question d'encourager cette appellation un peu moins 'sexy' que celle de Maury. Chez elle, un plaisir peut en cacher un autre, et pour ceux qui aiment se sucrer le bec, lire jusqu'en bas pour trouver la recette du parfait accord.

Tiuscha, tu seras contente de savoir que le Rasteau est aussi populaire du côté de la pipette au quatres vins. Non seulement le Rasteau, mais ce fameux domaine est aussi populaire car Philippe, qui vient de retrouver ses facultés, a choisi le même, version 2006. Comme il s'est privé pendant longtemps, il nous propose un autre grenache. Et vivement à la poubelle le sirop pour la toux!

À Maigremont, c'est le 'sexy' Maury qu'on a choisi. Un autre vin doux naturel, un 100% Grenache noir, de la maison qui est presque synonyme de l'appelation. Le groupe (ou est-ce seulement Gildas?) a aussi grenaché du côté des vins secs avec un Côtes du Ventoux. Bravo pour la photo, il n'y manquait qu'un petit cycliste en plastique, tombé sur le côté.

On continue dans le doux et le naturel avec une note envoyée par Antoon Laurent qui a dégusté un Banyuls de son pote, Pierre Gaillard. Voici ce qu'il en dit:

"Nous voilà dans un 100% grenache prénommé Domaine de Madeloc Cirera, by Pierre Gaillard. Le vin est, comme le type, génereux. Le nez dévoile des arômes de griotte, crème de cassis, la bouche se montre ronde avec beaucoup de volume, quand à la finale, elle nous laisse sur les épices et le cèdre. Ce vin s'accompagne merveilleusement simplement sur un carré de chocolat.

Merci tOon, de ta contribution et je pense qu'on est tous d'accord pour le chocolat.

Un petit dernier du côté des doux. Ce vin fait également partie de la catégorie 'vénérable' car il date de 1959. C'est moi, et mon groupe de roastbeefs qui savent aussi s'amuser, qui l'avons dégusté mercerdi dernier. Il est toujours impressionant de boire un vin, plus vieux qui soi (pas de question svp). Je suis aussi la seule à m'aventurer en dehors du Frogland pour vous livrer un vin espagnol original et excitant.

On passe aux secs, mais pas au saucissons. Olif, sérieux amateur du Grenache taquin et populaire, celui qui gouleye et qui chatouille, nous donne envie d'aller droit à la cave avec ses notes qui se lisent aussi goulûment que le vin se boit. Si le petit Jo, version vin, est aussi savoureux que celui d'"Être et avoir", il risque d'être très ori, ori, ori... ginal.

Olif et son caviste Baraou ont eu la même idée, ils ont dégusté un vin de désagrément qui n'en méritait pas autant. Depuis son blog en voie de construction, Baraou nage dans des Grenaches soit musclé, soit barbu, ou large d'épaules.

Au tour d'un petit nouveau, Laurent, des Vendredis de Bacchus, un blog d'amateurs de vin bio, qui s'est gardé de revoir les classiques et a craqué pour un Côtes-du-Rhône atypique. J'ai tendance à personnifier mes vins, mais alors là, Laurent, il me bat! Bienvenu et continue à nous faire du cinéma!

Y'a aussi Iris qui a résisté à la tentation de nous comPlôter quelque chose, mais c'est qu'elle a l'embarras du choix! Elle opte pour un Minervois lyrique et nous régale de photos de ceps centenaires, tortueux et fiers.

François, de Méli-Mélo Gastronomique, à défaut de Rayas, se rabat sur deux autres vins de la même maison dont il s'est régalé, avoue qu'on peut même en apprendre de ces amis gogos, et nous confirme qu'aujourd'hui, les producteurs sérieux sauront faire du bon vin même dans les millésimes difficiles.

C'est aussi sur un Châteauneuf-du-Pape qu'un nouveau venu, Stéphane, de buveurs d'étiquettes, arrête son choix. Sa motivation? Le souvenir d'un ami généreux qu'il n'a pas eu le plaisir de voir ces derniers temps. Il faut cliquer tout en bas pour découvrir sa note de dégustation détaillée et bien structurée. Bienvenu aux VdV!

Et pour terminer, on reste dans la vallée du Rhône avec un Châteauneuf-du-Pape dégusté par Marsha de Wine Babe. Elle s'entoure décidémment de mystère, Marsha. On dirait bien que ça fait un mois qu'elle boit les meilleurs vins de la terre tout en regardant des matchs de hockey sur glace in vivo, à l'aréna. Elle insiste qu'il n'y a pas de plus grand accord que celui du vin avec le Eishockey et, en tant que canadienne, je me dois de la croire. D'ailleurs, j'ai bien espoir que le petit à gauche, qui vient de finir sa première saison, sera, dans quelques années, un réel amateur et qu'il aimera déguster en compagnie de sa grand tante... Je me croise les doigts.

Présidente bling bling ou gnan gnan je ne sais pas, mais un chose que je sais, c'est que je me suis régalée en compagnie du Grenache et à lire les mots qu'il vous a inspirés. C'est la première fois que j'ai la sensation d'avoir joint un groupe, un nouveau groupe de dégustation avec qui partager des émotions et des découvertes. Et me voilà qui rêve, je nous vois nous retrouvant quelque part, là ou le Languedoc rejoint la vallée du Rhône, armés de quelques bouteilles, mais surtout avec la très sérieuse intention de s'amuser...

Vendredis du Vin no 12 - Place au Grenache!

2008-03-27T18:33:00.006Z

Déguster des Grenaches, des blancs, des gris ou des noirs, des secs ou des doux, des blancs, des rosés ou des rouges, voilà le thème de cette douzième édition des Vendredis du Vins. C'était le thème que je m'étais fixé pour une dégustation qui a eu lieu chez moi mercredi soir. La présidence de ce Vendredi tombait pile, avec une belle dégustation portant sur un cépage qui reprend de l'aile prévue tout juste deux jours avant de publier.

On a passé une super soirée à déguster huit vins: cinq monocépages et trois assemblages, six secs et deux doux, cinq français, un espagnol, un australien et un sud africain. On a mangé une épaule d'agneau au romarin, une salade de fèves turque et une salade marocaine composée d'épinards, de feta, de noix de pin, et de pain pita avec une vinaigrette à base de sumac. Ce menu méditérannéen convenait parfaitement à notre Grenache qui adore la chaleur et s'exprime à son meilleur dans des conditions arides, en terrain sec et rocailleux.

Je vous parlerai donc des deux vins de la soirée, le premier sec et d'assemblage, et le second doux et de monocépage.

Acustic Vinyes Velles Nobles 2005, Bodegas Acustic, Montsant, Espagne. Ce vin espagnol de la petite région de Montsant, voisine de la célèbre région de Priorato connue pour ses Grenaches puissants et sérieux, est tout à fait original. Le nez est assez inexpressif, un peu de prunes et un côté viandeux, mais au palais, ça explose. L'acidité, très présente sans être agressive, est largement responsable de l'excitation que provoque cet assemblage de Grenache et de Carignan. Ce vin complexe, avec ses notes de citron vert, de chocolat, de pastille mentholée et d'herbes, est long en bouche, costaud mais pas rustaud. Il ne va pas laisser le buveur indifférent.

Vieux Rivesaltes 1959, Mas de la Garrigue, Rivesaltes, France. Oui, le groupe s'est payé une traîte! Une bouteille vénérable de presque 50 ans! À goûter ce vin, on se dit que 50 ans, c'est bien jeune!!! Des notes de chocolat et d'eau de vie, un côté minéral et un peu de tire-éponge, ce vin est toujours bel et bien en vie. Une attaque légèrement salée surprenante laisse place à une belle acidité et à des notes des petits fruits rouges amers. Le vin est riche et encore bien en forme pour avoir près de 50 ans. C'est un bon vin qui donne des lettres de noblesse au Grenache Noir (100%).

Quand les amis furent tous partis, nous sommes restés, Daniel et moi, à boire les vins doux naturels (nous avions aussi un délicieux Banyuls Rimatges 1986 du Cellier des Templiers) et je me suis promise que la prochaine fois, je repartirai du Roussillon la valise pleine de doux Grenaches. Notre Grenache, il est tout à fait sympa, chaleureux et amical, et bien qu'il soit parfois complexe et sérieux, il ne se prend jamais la tête.

Grenache Tasting suite et fin

2008-03-24T17:56:00.007Z

I was missing three wines, or three pictures that is. Voici donc les trois derniers Grenaches qu'on dégustera mercredi soir. To see them all, click here and là and here too. Petit résumé de cette soirée vraiment pas triste vendredi.

La dernière bouteille

2008-03-19T19:53:00.004Z

Oh, oh, non, non, je ne suis pas sur le point d'arrêter de boire, faut pas s'inquiéter. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, la dernière bouteille de grenache de ma dégustation est arrivée, au bureau, à la mi-journée. C'est la bouteille clé, le clou de la soirée, jusqu'à preuve du contraire. Comme on ne dégustera pas à l'aveugle, ce sera difficile d'en arriver à nous faire changer d'idée, mais peut-être que sa plus proche rivale illustrée ici, saura l'éclipser? Si nous ne filons pas vins doux, serait-ce plutôt les vins de ce message qui domineront l'événement? Quoi qu'il en soit, on ne sera pas en manque de vins ni de sensations. Je réalise qu'il me manque encore quelques photos pour que l'échantillonage soit complet. Je vous reviens donc avec les bouteilles manquantes, mais pour l'instant, voici la bouteille

Superbe étiquette, non? On espère qu'elle n'aura d'égale que le vin qui est dans la bouteille.

Wine silence and two more Grenaches

2008-03-17T18:38:00.006Z

Yesterday, something rather very rare happened to me. I did not drink wine, not a sip, tasted or swallowed. This is normally what happens when I do not have dinner at home or at a friend's. It was liquid silence all around, but for a very good cause, that of music. Daniel and I went to the Union Chapel to hear Colleen, a French electronica artist and one of my favourite musicians these days. It was a treat to see this shy, unassuming and serious young woman perform her magic, for she crafts sounds, having an affinity with them that few of us have. She records a track and builds onto it, reaching a great degree of harmonious richness. Her music is also very feminine, never heavy nor imposing, soft yet intense. She uses the guitar, the clarinet, the viol, chimes and music boxes to achieve this orchestral intensity on her own. She records on the Leaf Label and is well worth investigating, if you want to get away from the beaten path. And now, two more of the Grenaches that will be part of the tasting next week will be revealed. One was a gift from my friends from Perpignan, and the other could only have been purchase in a London shop. Which is which?

Le mois du grenache

2008-03-15T16:46:00.003Z

En fait, petite confession, j'ai choisi le thème du grenache pour les Vendredis du Vin no. 12 car je prépare une dégustation sur le thème du grenache à la fin du mois de mars. Aujourd'hui, j'ai commencé les achats. Je me limiterai à 8 vins, car un des vins choisi pour la soirée me coûtera une beurrée (en bon québécois) ou la peau des fesses (en français universel pas raffiné). Je me tais, j'en dirai plus si j'arrive à me procurer la dite bouteille.

Y'a rien qui batte une journée où on rend visite à son marchand de vins. J'ai dû limiter ma visite à mon heure de lunch, mais même si ma visite a été courte et que j'aie dû prendre le métro pour me rendre à mon but, j'ai bien aimé ma petite évasion. J'ai visité Lea and Sandeman, sur la rue Kensington Church Street. Ce marchand spécialisé en vins français et italiens proposait trois vins dont l'origine et le prix me convenaient. Je vous mets les photos de mes achats de grenache, sans en dire plus long! Sauront-ils trouver place dans ma revue du 28 mars? Peut-être que oui. Oui, j'ai acheté plus que trois bouteilles et non seulement des grenaches, difficile de faire autrement le jour de la paie!

Quand je dis que Lea and Sandeman est spécialisé en vins français et italiens, c'est vite dit. En fait, on y retrouve des vins de partout. À Londres, côté vin, on retrouve tous les styles et tous les pays producteurs assez facilement. On a l'embarras du choix, ou presque. Parfois notre choix est limité par la quantité minimale de vins à commander (12 bouteilles) où par le prix de la livraison, qui, dans une ville où le transport coûte de plus en plus cher, vaut bien le prix de deux bonnes bouteilles! Enfin, on ne peut pas tout avoir!

Felton Road Estate Pinot Noir retasted

2008-03-14T18:25:00.025Z

I am retasting this wine two days after the tasting, or, in other words, two days after the bottle being opened. The wine is still holding on, with more noticeable acidity, it feels lighter and more drinkable on the whole. There is more fruit (prunes) and greater minerality (ink, rubber) and ends with a green sappy finish. This was not decanted on the night and perhaps it should have been. Better and easier to drink than Wednesday! Still, I would not rush to buy a case.

Felton Road tasting, blame it on the vintage?

2008-03-13T18:32:00.000Z

Last night, the tasting group gathered to taste ten Felton Road wines (see list below), all from the 2006 vintage, with the exception of the 2005 Pinot Noir Block 5. I was really looking forward to tasting the wines of this very successful New Zealand winery. I was planning on publishing my notes on all the wines. Unfortunately, the results were not as good as expected. I will publish the notes on the Rieslings, which happened to be the most successful wines of the evening. I am puzzled when I try to understand what is going on with the other wines, as this was my first tasting of Felton Road's whole range. The least we can say about the Chardonnays is that they have plenty of character. Although both the Elms Vineyard and the estate Chardonnay are very crisp, to the point of being steely, I could not link them to Chablis or to any other Chardonnay producing corners of the world. Both were very bitter and austere and gave not an ounce of pleasure to anyone seated at the table. There is no doubt that the generously oaked estate Chardonnay needs time, but the style is so unusual and unfriendly that it is difficult to predict a future for that wine.

On tasting the 2006 Pinots, all tasters experienced a burning sensation caused by the impressive 14.5% abv. If, on the nose, the wines displayed some of the charms associated with Pinot, on the palate, they were slightly bruising, demanding and abrupt. You felt that the charming raspberry fruit and perfume associated with Pinot Noir were present but masked by the heat of the vintage. Blair Walter, wine maker at Felton Road, does mention in his comments on the Felton Road web site that they experienced some intense heat in 2006. This is not hard to believe when you taste the Pinots (also of note, in 2006, Central Otago's has known an increase in production of 220 % on the two previous vintages, magic!!). The Block 5, a big Pinot by any standard, showed more elegance and more obvious Pinot character, but was from 2005.

Probably half of the tasters enjoyed the Vin Gris, a Pinot Noir based white wine of the very lightest pink hue. Somewhat savoury, bone dry and full of character, it will go down well with food.

If the wines of Felton Road are somewhat disorienting and demanding, they are certainly far from being dull. I look forward to tasting other vintages. If you are able to shed some light on the wines, please feel free to comment below. Now, the Riesling notes:

Block 1 Riesling 2006

On the nose, it is yeasty, with sweet lime and fresh mineral notes. Sweet with good balancing acidity, rich yet very fresh and lively, with the same finish of freshly-squeezed orange and lemon juice as in the estate Riesling, but with more elegance. With age, the sweetness will mellow leaving a complex Riesling of great varietal character and richness. Delectable now, but will reach a summit in a few years. Great length and weight achieved at a very humble 9.5% abv. 17.5 / 20

Riesling 2006

Light petrolly and some mineral notes, but mostly yeasty on the nose; unexpectedly medium dry with lively acidity, great balance and good weight, with a finish reminiscent of freshly squeezed orange and lemon juice. Very clean and crisp, feels less full bodied than the Dry Riesling, but then, there is less alcohol. 16.5 / 20 £13.95 Imbibros (UK)

Dry Riesling 2006

Quite pale and smelling yeasty, lively and fresh; feels bone dry (although I know there is approximately 10 grams of residual sugar!), clean, pure and crisp with good weight and length. Alive! 17 / 20 £13.95 Imbibros (UK)

Wines tasted:

Dry Riesling 2006

Riesling 2006

Block 1 Riesling 2006

Chardonnay Elms Vineyard 2006

Chardonnay 2006

Vin Gris 2006

Calvert Pinot Noir 2006

Pinot Noir 2006

Block 3 Pinot Noir 2006

Block 5 Pinot Noir 2005

Vendredis du Vin #12 - Place aux grenaches

2008-03-06T15:21:00.001Z

Et oui, il s'agit bien de la douzième édition des Vendredis du Vin. Cela fait déjà un an que les blogueurs francophones amoureux du vin se retrouvent pour échanger, discuter et découvrir, tous les derniers vendredis du mois. En tant que présidente du mois de mars, qui clôt cette première année, je commencerai donc par remercier Lisa Roskam des Vendredis du vin et de Vinorati, d'avoir pris l'initiative et de nous avoir fait travailler dur ces douze derniers mois. Assidue et certainement dévouée à ce liquide magnifique qui coule de la bouteille et fait couler nos plumes, Lisa a su veiller au feu. Bravo, encore merci et continue! Allez, tous à vos verres et vos claviers, c'est un mois à souligner!
Vous êtes peut-être surpris par le thème et auriez pensé que les bulles, ou encore les vins liquoreux, qu'on ouvre pour célébrer les grandes occasions, auraient été de mise. Mais, tout comme les Vendredis du vin, le grenache gagne en popularité. Longtemps négligé, cultivé pour atteindre des rendements faramineux et produisant des vins insipides et doucereux, le grenache est maintenant planté par bien des producteurs qui, inspirés par le Priorato et Châteauneuf-du-Pape, espèrent en arriver à produire de grands vins qui parlent de leur terroir, comme le font l'Ermita et Château Rayas. Si on le taille sévèrement et qu'on le plante dans des sols arides, difficiles et peu fertiles, notre grenache donne des résultats impressionnants. Lui accorder notre attention en revient à célébrer la viticulture à son meilleur! Et puis, y'a rien de tel qu'un gros cannon...nau (grenache pour les sardes!) pour marquer l'occasion.
Vous avez l'embarras du choix: en France, on produit des grenaches dans tous les styles, des blancs, rosés et rouges tranquilles et des vins mutés, que ce soit des Chateauneuf-du-Pape, des Gigondas,Tavel, Lirac, Banyuls, Maury, Rivesaltes, Languedoc et plus particulièrement le Roussillon, pour les blancs et les gris. En Espagne, beaucoup de rosés sont produits à partir de ce cépage, et le nord-est du pays, incluant le Priorato, produit les plus grandes expressions de ce cépage. En Italie, on le retrouve surtout en Sardaigne, sous le nom de Cannonau. En Australie, McLaren Vale et la Barossa Valley comptent plusieurs amateurs et en Californie, on retrouve le grenache principalement dans les régions de Mendocino et San Joaquin Valley.
Choisissez d'abord votre grenache: qu'il soit blanc, gris ou noir, il faut que le vin soit de monocépage (100% grenache) ou que le grenache constitue au moins 50% de l'assemblage. Puis, faites-en la revue, publiez-là sur votre blogue le vendredi 28 mars (jusqu'à minuit) et écrivez-moi ou laissez-moi un commentaire ci-dessous pour m'en informer. Si vous n'avez pas de blogue, envoyez-moi votre texte et je me ferai un plaisir de le publier.
On se retrouve donc à la fin du mois. J'ai déjà hâte de voir ce que vous allez dénicher.
Geneviève gareauxgouts

A Taster's Christmas

2008-03-03T19:35:00.000Z

Last Friday, at the flat, Daniel and I hosted 11 tasters from my wine tasting group for a belated Christmas tasting that could not take place in December because too many tasters were away. As you will see below, we had a very good evening. Each taster was asked to bring a festive wine along with matching food. Most of us did not make any tasting notes because we did not have a table big enough to sit everyone around it. Holding plate and glass without dropping nothing on the floor was hard enough without trying to write your impressions. Afterall, this was also a celebration, a party and drinking was in order. The downside is that I can not report with great details on any of the wines. But, not to forget the evening and its wines, I post here the pictures of the labels and will only name my favourites (which could have been slightly different should I have taken notes): Zeyssolff Riesling Grand Cru Zotzenberg 2000, Marina Cvetic Trebbiano d'Abbruzo 2002, La Tour Carnet 2003, Haut-Médoc; Matusalem.

Vendredis du Vin #11 - Mes vins Ibériques

2008-02-29T08:34:00.000Z

Pour cette onzième édition des Vendredis du Vin, François de Méli-mélo gastronomique nous amène en Espagne et au Portugal. Ça ne pouvait tomber mieux. J'étais justement à Valladolid le week-end passé pour une visite beaucoup trop brève, qui m'aura quand même remis en mémoire une autre visite beaucoup plus approfondie des quatre régions productrices qui entourent cette ville, effectuée il y a quelques mois, avec d'autres éducateurs du WSET. J'essaierai donc de m'en tenir à un producteur par région, celui dont le vin aura le plus retenu mon attention.

Valladolid est une petite ville industrielle se trouvant tout près de Ribera del Duero, Toro et Cigales, trois régions produisant des vins rouges à partir de Tempranillo, et de Rueda, qui produit des vins blancs secs, frais et nerveux à partir du Verdejo et du populaire Sauvignon Blanc.

Pago de los Capellanes Joven 2002 and Reserva 2005, Ribera del Duero, dégustés tous deux lors d'une dégustation organisée par le Consejo Regulador. Curieux de choisir un vin Joven (jeune, mais ayant passé 5 mois en fût) dans une région connue pour ses vins rouges sérieux et de garde, mais le Joven s'est démarqué des autres vins de cette catégorie: plus élégant, nez de fleurs, de petits fruits rouges et d'herbes, d'un fruité empreint de réserve et plein de minéralité. Équilibre remarquable et bonne longueur en bouche, il avait tout pour nous impressionner. Son grand frère, le Reserva 2005, affichait la même élégance avec un peu plus de corps, et plus de complexité. L'évolution de cette bodega est définitivement à surveiller.

Libranza, Bodegas Matarredonda, Toro. Désolé pour le millésime, mais j'ai bu ce vin lors d'un merveilleux déjeuner organisé par le Consejo. L'heure étant au bavardage, je n'ai pas noté l'année, mais ce vin m'a donné l'impression d'être plus vivant et expressif que bien des vins dégustés au cours de mon voyage. Il m'a semblé être l'expression parfaite de ce qu'un vin moderne espagnol se doit d'être: sans rejeter ses origines, ce vin regorge d'un fruit pur, joyeux et précis, un vin puissant, c'est sûr, mais dont le but n'est pas de vous jetter de la poudre aux yeux, mais bien de vous procurer simplement du plaisir. Excitant et mémorable ce vin, et je viens de réaliser que je peux me le procurer à Londres. Tant mieux!

Les deux vins de la Finca Museum, Cigales. Cette bodega produit un Crianza et un Reserva tous deux élaborés à partir de très vieilles parcelles (70 à 100 ans) de Tempranillo (ou Tinto Fino comme on le nomme à Cigales). L'âge vénérable des vignes et les très petits rendements expliquent peut-être en parti la très grande minéralité des vins élaborés par Roberto Zarate, oenologue passionné et très doué. Les vins sont bien secs, tendus, et même s'ils ont été crées pour la table, j'en boirais volontiers en toute occasion. Nettement supérieur aux autres vins de la même région dégustés pendant le voyage.

Je fais tout dans le désordre et je termine par le blanc et la région de Rueda. L'Oro de Castillo 2005 de la Bodega Hermanos del Villar, m'a semblé plus fin et plus ferme que tous ceux dégustés pendant la journée. Bien aromatique, avec un nez de fruits tropicaux un rien floral et très minéral, c'est un vin riche, mais tout de même frais.

Avant de vous quitter, j'aimerais attirer votre attention sur le 'Wine Blogging Conference' que tente d'organiser Robert McIntosh à Londres et Ryan Opaz en Espagne. L'événement, qui réunira les blogueurs du vin de tout partout sur la planète, se tiendra à la Rioja du 29 au 31 août 2008. Discussions, visites et dégustations sont au programme. Il s'agira, je crois bien, d'un des premiers événements du genre, c'est donc impératif d'y participer! J'espère tous vous y voir! Si vous avez des question, ou si l'anglais vous donne des mots (!) de tête, écrivez-moi.

A very good Loire red

2008-02-28T09:37:00.000Z

Last night, I attended a tasting of the UCL Professor's Dining Club. My friend Kathy Burke, the cellarmistress, had a selection of 13 wines reflecting the diversity of the Loire region: there was a sparkling, dry and sweet white wines, reds made by both Pinot Noir and Cabernet Franc, but no rosés. The wine that impressed me the most was a red, which is an achievement for a region mostly known for its refreshing whites and rosés and long lived whites from Chenin Blanc. I have never known anyone who made a point of ensuring their cellar was stocked with Loire reds, but any wine lover with a taste for light, fruity, round, soft, joyful and charming red wines should notice Charles Pain's Cuvée du Domaine 2006, Chinon.

This is the sort of wine New World wine makers would love to make: generously fruity, very fresh and with immediate appeal, it is ready to drink and boasts a very moderate 12.5 % abv. I just phoned the domaine and unfortunately, the wine is not exported to the UK (5.50 euros cellar door). Anyone with an interest in a few bottles or a case should contact me!

Back from Valladolid

2008-02-25T18:58:00.000Z

Back on the A6 bus to London. Vallodolid was good, even if it is far from having the charms other cities in that Spanish province may have. Unlike Salamanca, also located in Castilla, it is devoid of great monuments and places of interest are few. Its center is small, with a good number of shops, restaurants and, as most cities in Spain, it has an average of three bars or cafes per blocks of houses. The absence of great architectural buildings and profusion of venues to eat and drink makes it the perfect place to relax. Since you are free of schedules and opening times, you can wander from one bar to the next without feeling any shame at all. It is an industrial city with good hotels looking for punters during the weekend: another selling point, you get good deals on accommodation.

There's plenty of wines to chose from in the bars and restaurants. Valladolid is located near the four wine producing regions of Castilla y Leon: Ribera del Duero, Toro and Cigales, all producing red wines from the same variety, Tempranillo, and the region of Rueda, producing refreshing whites from Verdejo. They do have it all: Ribera del Duero producing serious, ageworthy wines; Toro, has lively and interesting wines that are packed with joyful fruit; Cigales, an up and coming region showing excellent potential and being largely planted with very old vines (many centenarians); and Rueda, with its whites, when you are having fish, or when you are going for tapas. The only problem with my trip was its length. Daniel and I arrived Friday at 1700 and departed Sunday, at 1500. With only one full day in the city, there was a limit to what we could drink. .

But there was another problem: flying with RyanAir. We did not register one piece of luggage when we purchased the tickets on line and there was no way I was paying an extra 12.00 GBP to bring back the wonderful bottles I found at a nearby shop: Bodegas Museum Reserva, Cigales, Libranza, Bodegas Matarredonda, Toro and Pago de los Capellanos Crianza, Ribera del Duero. But I am not crying, all the wines are available in London, which is still being a wonderful market place for wines from all over the world. More on the wines I did have during he weekend will follow...

Aji verde

2008-02-19T17:30:00.000Z

Dans mon texte précédent, je voulais vous mettre un lien pour la recette d'aji verde, si facile à réaliser, mais je n'en ai pas trouvée qui ressemble à la mienne, alors j'y vais, je vous la donne.

Dans le mélangeur mettre:

Un bouquet de coriandre nettoyé et grossièrement haché

un piment fort vert, sans les pépins

une gousse d'ail pelée

une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc

huile d'olive

sel et poivre

Mélanger et si la texture est trop sèche et que les ingrédients n'arrivent pas à se mélanger, ajouter plus d'huile (mais jamais d'eau, qui dilue la sauce et lui enlève son mordant!). J'en suis complètement accro!

Mon anniversaire, c'est que du gâteau!

2008-02-19T17:24:00.000Z

Salut à tous qui, comme moi, célèbrent leur anniversaire une fois par année. Je tenais à vous laisser savoir que le mien, célébré hier et tout le weekend précédent, a été l'un des plus réussis et des plus sucrés de toute ma vie.

Samedi, Daniel m'a fait un excellent repas composé de poussins grillés accompagnés de ma sauce préférée, aji verde, picante à souhait, d'une salade de fenouil et d'une autre salade d'aubergine. Le clou du repas : deux pâtisseries de William Curley, meilleur chocolatier britannique en 2007. Ces pâtisseries, on les contemplait à toutes les fois qu'on mettait les pieds au Food Hall de chez John Lewis. Elles sont belles, parfaites, et attirent même celui ou celle qui n'aime pas le dessert. Rien qu'à les voir, on voit bien pourquoi :

Le gâteau framboise et chocolat était divin, l'équilibre entre les deux éléments remarquable, la framboise sûrette se mariant avec le riche chocolat amer, et rien de trop sucré. Le cône en chocolat cachait en son centre de la crème et des cerises et bien sûr, du gâteau. Encore une fois un bon équilibre entre le chocolat aussi riche que la crème qu'il contenait. Les cerises n'ajoutaient qu'un élément de texture, et pas très plaisant avec ça. Tout de même très bon, juste un peu moins réussi.

Dimanche, après un Dim Sum dans le China Town avec les amis, on repart à la maison se sucrer le bec avec un gâteau Fleur de Lys de chez Paul. Comme j'adore les gâteaux faits de mousse au chocolat sur une base de biscuit, j'en reprend encore, en ayant une pensée pour Éric Clavel, le pâtissier du resto Citron-Lime à Montréal, qui, dans les années 80, arrivait à produire avec une régularité exemplaire un des meilleurs gâteaux du genre. Tout cela accompagné de Champagne Bredon (fait pour Waitrose par Piper-Heidseck, à partir des Pinots Noir et Meunier surtout) et d'un Moscatel de Chipiona, et mes copains et moi, on a passé un bel après-midi.

Lundi, c'est enfin le jour de mon anniversaire, et on m'attend au bureau avec un rhum cake, le dernier, fait par Ruth, ma collègue, qui est sur son départ L. Il s'agit d'un gâteau un peu traffiqué, mélange du contenu d'un paquet Betty Crocker et du contenu d'un pudding à la vanille à des oeufs, du rhum et de l'huile, mais le résultat est surprenamment bon. Ce gâteau, on peut le faire avec du Xérès aussi, cliquez ici pour la recette. Un vin de Xérès doux, et même le plus doux de tous les Xérès et de tous les vins en général, un Pedro Ximenes, fera l'affaire.

Moi qui n'ait pas la 'dent sucrée' je vais vous dire une chose. Pour expérimenter la douceur de vivre, faut commencer par la douceur des vivres! Merci à tous les amis qui ont passé de doux moments avec moi!

Vendredis du vin 10, le vin au visuel

2008-01-25T07:22:00.000Z

Vendredis du vin 10, le vin au visuel

Iris, de son vignoble du Languedoc, nous convoque à choisir un vin avec nos yeux pour cette 10e édition des Vendredi du vin. C'est l'étiquette qui doit guider notre choix, que ce soit par son originalité, son humour ou sa beauté, c'est elle qui mène le bal. Difficile de se fixer vu le foisonnement d'étiquettes de toutes sortes ces dernières années, vu l'embarras du choix.

J'avais d'abord pensé vous parler d'un vin dont l'étiquette joue sur l'humour et le jeu de mot. La voici :

Il s'agit du 2004 Marilyn Merlot, Napa Valley. Voici la dernière étiquette de ce vin qui en est à son 20e millésime. Pour voir des étiquettes des millésimes précédents, cliquez ici. Il semble un peu léger ce vin, mais il est bien nommé, jeu de mot mis à part, car le Merlot est connu pour son apport charnu à l'assemblage bordelais, et parce que sa réputation, dans l'ensemble, manque de sérieux, c'est le parent pauvre des cépages nobles, le sot de la famille, qui, bien que charnu, n'a pas de substance. En fait, ce Merlot américain est un vin sérieux, si on en juge par son prix, £21.00 (29.99 EUR) chez le caviste londonien Philglas & Swigott. Et c'est justement à cause de son prix, trop élevé pour mon maigre budget d'après Noël, (et peut-être aussi à cause d'un certain préjugé contre les Merlots du Nouveau Monde et contre le Merlot vin de cépage) que je me concentrerai sur un autre vin américain.

J'ai déjà parlé cet été d'un des vins de Randall Graham, du domaine Bonny Doon. Vous verrez en cliquant ici que l'étiquette du Pacific Rim Riesling dont j'avais fait la revue est loin d'être banale: une nymphe sortant d'une coquille, et on voit, en regardant la nymphe, les contre-étiquettes, des découpes d'éléments classiques de la cuisine asiatique tels que l'anis étoilé, le gingembre, la citronnelle et le piment. Une étiquette on ne peut plus efficace, qui attire les curieux et les renseigne illico sur le meilleur accord culinaire possible.

Pour ce VdV, j'ai choisi une autre bouteille de Bonny Doon. Cette étiquette est plus artistique mais tout aussi surprenante et originale. On y voit une prison éclairée par la lumière puissante d'une des tours de surveillance. Le lien? Big House veut dire prison en slang américain. Le Big House Red 2004, Ca' del Solo, Californie est un assemblage de Carignan, Petite Sirah, Sangiovese, Zinfandel, Barbera, Syrah, Malbec, Montepulciano, Grenache, Tannat, Touriga nacional et de 5 % d'autres cépages. C'est pour dire que les prisons sont pleines! Sans conteste, on fait face à un assemblage tout aussi unique et original que l'est l'étiquette, en tout point le reflet de Randall Graham, propriétaire du domaine. Randall, en quête du 'Great American Pinot Noir' en 1979, s'est aperçu que les cépages du Rhône étaient plus prometteurs que le Pinot Noir sur le sol californien. Depuis, on le surnomme le 'Rhône Ranger' (autre jeu de mot, get it?), mais il se surnomme lui-même 'Rhône Deranger' ce qui ne surprend pas quand on songe que la découverte est au coeur de l'évolution de ce domaine. Prenez le temps d'admirer les étiquettes de Bonny Doon que plusieurs artistes ont réalisé (entrez dans le 'Dooniverse' et cliquez sur 'Learn our ways', ça se trouve au bas).

Avec un vin pareil, on ne sait pas à quoi s'attendre. La seule chose que nous apprend l'assemblage, c'est que la majorité des cépages sont du sud et que le vin aura probablement le profil méridional. Y'a le nom, Big House Red, qui nous donne des indices: je n'aurai pas affaire à un poids plume dont les caractéristiques principales seront la finesse et l'élégance. Allons-y donc pour voir. D'un rubis assez profond, le vin est dominé par des arômes de petits fruits rouges foncés, d'herbes, de mine de plomb et d'un peu d'eucalyptus. En bouche, on est d'abord frappé par une forte acidité, suivi par un beau fruit rouge bien juteux et des notes boisées bien intégrées. C'est un vin puissant mais pas lourd, plein de vie, de charme, très facile à boire donc vraiment Nouveau Monde, mais sa fraîcheur et sa minéralité lui garantissent une place à table.

Faut dire que c'est l'étiquette du Carignane 2004 Vieilles Vignes de Bonny Doon qui m'a poussée à faire la revue de ce vin. On y voit un petit américain avec son bâton de baseball qui regarde son modèle, l'Europe, soit des joueurs de foot, tous adultes avec du poil aux jambes. J'aime ce type de dessins dont le sujet n'a pas un lien immédiat avec le vin. Les deux dessins sont de Chuck House, un créateur réputé d'étiquettes et auteur de Icon, un livre portant sur les étiquettes.

Et bien, Iris, tu m'auras bien inspirée avec ton thème. Et vous, si vous aviez à créer une étiquette, qu'est que vous dessineriez?

Au pays du Pinot Noir, es ist ja ganz toll!

2008-01-17T15:55:00.000Z

Bonjour à vous tous, ciné-oenophiles, savez-vous tous à quel pays je me réfère dans mon titre? S'agit-il des USA, qui ont mis le Pinot Noir sur la carte avec la 'road movie' Sideways ? S'agit-il du pays d'origine du dit cépage, la France, et plus précisément la Bourgogne, qui a envahi Londres la semaine dernière avec son millésime 2006 (avec une bonne quinzaine de dégustations en cinq jours!)? Ou encore, serait-ce la Nouvelle-Zélande, chef de proue du Nouveau Monde pour ce cépage difficile?

Ah! Vous attendez en vain, car je sais que vous savez que je vous attire sur des fausses pistes. Je veux vous parlez aujourd'hui de l'Allemagne, où il pousse, vraiment, beaucoup de Pinot Noir. Lundi dernier, à la dégustation annuelle du marchant de vins allemands Wine Barn, j'ai été étonnée du nombre de Pinot Noir trônant sur les tables. Ma dernière participation à cette dégustation remonte à deux ans, quand nous avions eu le bonheur de déguster le millésime 2003, qui avait donné des Pinots riches et concentrés comme je ne croyais pas capable l'Allemagne d'en produire. Si je me souviens bien, il n'y avait alors qu'une table dédiée au Pinot Noir, Meyer-Näkel de la vallée de l'Ahr.

Cette année, j'ai dégusté d'excellents Pinots provenant de l'Ahr, de Baden et de Pfalz. Il y avait également bon nombre de Pinots de la région de Baden, mais ils n'ont pas touché mes lèvres, désolée. Trois régions différentes, trois domaines différents et trois styles bien différents aussi. L'Ahr, toujours représentée par la maison Meyer-Näkel, a produit en 2006 des Pinots qui regorgent de beaux fruits rouges juteux, purs et joyeux, des vins amicaux on ne peut plus agréables. Dotés d'une acidité respectable, il sont aussi faciles à boire seuls, en apéro, qu'à table. Les Meyer-Näkel cultivent aussi du Pinot Madelaine, une mutation de notre Pinot caméléon qui change de peau comme bon lui semble. Contrairement au Pinot Noir qui mûrit tard, la Madelaine mûrit tôt, ce qui lui vaut le nom de Frühburgunder en allemand. Ce cépage qui produit moins que le Pinot Noir et qui se récolte tôt, souvent quand il pleut, a perdu la faveur des producteurs. Comme son grand frère, il produit un vin aux arômes prononcés de petits fruits rouges qui est indéniablement et malheureusement moins élégant.

À la table à côté se trouvait August Kesseler, du domaine du même nom, situé dans le Rheingau. Ses pinots sont riches, puissants et très souples et font penser à certains Pinots du Nouveau Monde, intensité de couleur en moins. Ses vins sont issus de vignes vieilles de 50 et 100 ans, fait qui appuie fortement l'Allemagne à joindre les rangs des grands producteurs de Pinots: ça ne date pas d'hier et on sait y faire.

Pour terminer, les Pinots d'un des producteurs les plus réputés d'Allemagne, Friedrich Becker, de la région de Pfalz. Bien que ses vignobles soient les plus au sud des trois producteurs décrits dans ce texte, les vins de M. Becker nous porteraient à croire qu'ils sont plutôt du Nord: ils sont plus structurés et moins évidents et se rapprochent le plus de bons exemples de la Bourgogne. Et ce n'est pas étonnant, une partie de son vignoble est situé en France (mais en Alsace). La grande dame du vin britannique, Jancis Robinson , recommande son simple Spätburgunder à tous les étudiants recherchant un exemple parfait du cépage pour se forger une définition. C'est pas peu dire.

Es war eine schöne Abend. On attend la suite avec un mélange de curiosité, d'optimisme et d'impatience.

Vendredis du Vin no 9 - Le vin à l'affectif

2007-12-28T13:14:00.000Z

Alors que nous sommes en période de ralenti, qui favorise la réflexion et le souvenir, et que nous sommes entourés de ceux qu'on aime, le sujet de M. Slurp, top blogueur-blagueur, tombe pile-poil : le vin à l'affectif. Décrire un vin qui nous a touché non seulement pour ses qualités intrinsèques de bon vin, mais pour des raisons toutes autres, de sentiments, de souvenirs, d'étiquette extraordinaire ou de nom évocateur. Comment refuser cette invitation à ce souvenir d'un moment heureux.

Je vous parlerai donc d'un vin-monument, d'un vin qui m'a coupé le souffle et qui m'a rendue triste à l'idée que j'avais passé, jusque-là, ma vie sans en connaître l'existence. Je me trouvais bien loin de l'atmosphère chaleureuse d'une maison, entourée d'amis amoureux de la bonne chair et du vin. Le local blanc et stérile de la Wine and Spirit Education Trust était peu propice au grand coup de coeur : les néons crachaient leur lumière intransigeante au-dessus des têtes d'une quarantaine d'étudiants, assis en rangs d'oignon, venus assister à la leçon sur les vins de Xérès et de Porto. N'ayant jamais été attirée par les vins mutés, c'est avec un intérêt purement didactique que je me trouvais là.

De plus, sans m'en rendre compte, j'avais le crâne bourré de freins et d'obstacles, qu'on appelle communément des préjugés. J'imaginais encore que les vins de Xérès n'étaient bu que par des grand-mères recherchant un peu de chaleur et d'engourdissement alcoolique dans cette boisson sucrée d'un rouge profond. J'allais en prendre plein le goût, sans le savoir, avec le deuxième xérès dégusté ce soir-là, un Amontillado de Miguel Fontadez Florido, pharmacien, collectionneur d'antiquités et almacenista de Jerez de la Frontera, en Andalousie.

Le vin, d'un bel ambré scintillant, n'était pas du tout sucré mais plutôt salé, il sentait la noix de Grenoble et le caramel à plein nez. Riche, complexe et d'une longueur incroyable, avec des notes fortement oxydées, ce vin d'une autre galaxie ouvrait la porte à de nouveaux horizons. Je n'avais jamais rien découvert de pareil, et j'étais loin de m'imaginer qu'un vin puisse goûter ainsi. Ce vin provient de l'arrière-boutique de Don Miguel Fontadez Florido, pharmacien de profession. Le jeune Miguel a hérité de la bodega de son grand-père et à continué à s'occuper des Solera pour passer le temps! Quel chance que Don Miguel ne soit pas de la génération Nintendo (rien contre, d'ailleurs, ça me fait penser que je n'ai pas encore rechargé mon DS) comme on peut le constater sur la photos à droite. Depuis, Don Miguel est devenu l'un des producteurs Almacenista (petite production privée) les plus réputés de Jerez. C'est grâce à Lustau, grande bodega jerezanaise, qu'on arrive aujourd'hui à se procurer ce vin vénérable au Royaume-Uni, le seul pays où il est disponible, hors Espagne.

Comme l'Espagne risque d'être plus près pour un bon nombre d'entre vous, vous pouvez visiter la pharmacie cum bodega de Don Miguel qui se trouve sur la Plaza de las Angustias à Jerez. Il semble qu'il faut passer d'abord par la pharmacie pour atteindre la sacristie, un amalgame de pièces contenant un amoncellement d'antiquité de toutes sortes. Puis, on soulève un rideau et on ouvre une vieille porte en bois et on se retrouve dans la petite bodega d'environ une vingtaine de fûts, un endroit mythique que je rêve de visiter un de ces jours. Un dernier petit conseil si vous planifier un visite, vérifiez les heures d'ouverture de la pharmacie et goûtez d'abord l'Amontillado, vous vous passerez peut-être de médicament!

Le Père Noël n'est pas une ordure

2007-12-25T10:49:00.000Z

Ce matin, 24 décembre, nous avons eu la visite un peu prématurée du Père Noël et de son lutin. Pas de sons de clochettes pour annoncer sa venue, mais plutôt une sorte de cri de baleine comme le fait le frein d'un camion. Il faut me comprendre, je viens tout juste de déménager. Je suis plus sensible aux sons des camions et à la dimension des boîtes de carton qu'aux cantiques de Noël et aux emballages cadeaux. Voici en partie la raison de mon long silence, la vie dans les boîtes ne prête pas à bloguer.

J'allais donc sauter dans la douche quand j'entends le camion. Mon Daniel, encore plus à l’affût, voit qu'il s'agit d'un camion de la ville qui se prépare à vider une benne pleine de déchets de construction. Il se précipite pour tenter sa chance : ce monsieur, s'il est gentil, accepterait-il de prendre la cinquantaine de boîtes et les dix sacs d'ordures qui envahissent notre nouvel appartement? Nous nous étions résignés à vivre emmurés dans les boîtes pendant toute la période des fêtes. Mais, en silence, pour ne pas nous décourager, nous fomentions des plans d'évacuation de boîtes et rêvions d'un beau grand feu sur le bord d'une rivière, comme il y en avait jadis au Québec, qui nous aurait permis de faire une flambée de ces boîtes.

Mais le miracle est apparu sous la forme de ce monsieur, gentil et rondouillet comme Saint-Nicolas, et de son fils. Il a accepté de prendre toutes les boîtes et m'a même souri lorsque que je suis ressortie avec mon vieil aspirateur, le tuyau autour du cou. Maintenant, grâce à ce Père Noël qui aime les ordures, je peux me concentrer sur ce que nous boirons au réveillon. Joyeux Noël!

Canadian Wine Club - the Stickies and my favourite Wine of the Evening

2007-12-03T15:27:00.000Z

Most of the producers of the Canadian Wine Club Tasting (see previous post) had a sweet wine, if not several, to taste. Sweet wines, and particularly ice wines, have built up a reputation for the Canadian Wine industry, both at home and abroad. After all, no other country can produce these lusciously sweet wines every year. Thus, it is easy to understand that pioneer wineries Château des Charmes and Inniskillin only had sweet wines to taste, as these may be the only wines selling successfully and finding their way onto the UK market.

Château des Charmes showed a Riesling late harvest 2006 that is absolutely delicious. This is textbook Riesling and Riesling at its best, delicate yet tight and extremely youthful and vibrant, with a concentration and a level of acidity that will ensure its development over the next decade, or even more. At £11.70 the half bottle, it is the perfect hostess gift for a dinner party. It is bound to impress and I give it the highest score of any wine that evening, at 18.5/20. Château des Charmes' 1998 Paul Bosc Riesling Ice Wine (£35.00/half bte) is an eye-opener. It is believed that ice wine from Canada, unlike its rival from Germany, is best drunk in its youth because it has no capacity to age. This Riesling showed no sign of giving up, and will probably last for a good ten years. That said, there is a considerable difference between a Riesling and a Vidal ice wine, and Vidal, which is not as ageworthy as Riesling, probably has to assume most of the responsibility for this belief. Of the Vidal wines available, it was Inniskillin's Vidal Gold Ice Wine 2005 (£50.00/half bte) that showed the most compexity. For a review of 20 Bees' Late Harvest Vidal 2005, also included in the tasting, click here. For a review of the dry still wines of the Canadian Wine Club Tasting, click here.

Canadian Wine Club - The Tasting

2007-12-03T15:22:00.000Z

Last Thursday, the inaugural tasting of the Canadian Wine Club, an offshoot of the Canada Shop selling Canadian products to Londoners since the summer of 2001, took place at the Little Ship Club in London. This new initiative is greeted with a warm welcome for all of the activity surrounding Canadian wines in the UK these past few years has consisted mostly of downsizing. The extremely competitive UK market and the relatively high cost of production of Canadian wines explain the reduction in the number of Canadian wines available on the UK market. But there is hope on the horizon.

That evening, 20 Bees and Pelee Island wineries have shown that Canada can produce well made wines that can deliver great value for money. 20 Bees joined the ranks of Ontario wineries in 2004 when 19 growers decided to use their home-grown fruit to make wine themselves, and enlisted the help of the young and very talented winemaker, Sue-Ann Staff. There was definitely a buzz at the end of the 20 Bees table and of the six wines presented that evening, the most striking was the crisp and refreshing Sauvignon Blanc (see notes below). Their friendly, low-alcohol Baco Noir also stood out, for it was a well made example of that typical Canadian hybrid variety. It says on the label that the bees aim at producing unpretentious wine at affordable prices, and that is just what they do, with all four still dry wines at £8.39 a bottle.

The wines of Pelee Island Winery showed very good consistency. The unoaked Chardonnay and Pinot Noir Reserve are both good examples of their respective grape varieties, but the star of the show, without a doubt, was the Eco Trail Chambourcin-Cabernet Franc. I remember tasting a previous vintage of this wine and not thinking much of it, but the 2006's fruity, concentrated and very modern style won my vote. As it is made from a hybrid variety and is the result of a very unusual blend, it wins maximum points for originality. Its name, Eco trail, reflects the winery's concerns for the preservation of the natural beauty of Pelee Island, which is bound to appeal to the customer. Here as well, prices will not break the bank.

I should not forget to mention Cave Spring's utterly satisfying Riesling H. P. It is light, off-dry and very lively, and I would be happy to sip this well-crafted wine on its own, any day of the week.

I have now found enough good examples of Canadian wines in the UK to hold a tasting and introduce Canadian wines to fellow British tasters. I still hope that one day, the Canadian Wine Club will get its hands on some of the wines from British Columbia's smaller wineries, such as Black Hills, Burrowing Owl and Cedar Creek, for all to enjoy a more complete overview of the Canadian wine scene.

Below are my notes for the still dry wines presented that evening. A much succinct report on sweet wines and my favourite wine of the evening can be found here.

20 Bees Baco Noir 2006, Ontario VQA

Light refreshing nose of the sort you get from simple wines in France, fruity; mainly sour berries, very light, at 10 . 5 % alcohol. Light and fruity, it is the perfect afternoon tipple. Made from one of the hybrids that is unique to Canada, it is definitely original. 16.5/20, £8. 39

20 Bees Cabernet/Merlot 2006, Niagara Peninsula VQA

Unusually fresh and light for such a blend, very mineral, perhaps a little too light but balanced and well made. 16/20, £8.39

20 Bees Riesling 2006, Niagara Peninsula VQA

Bright; very closed; a little sweetness and a waxy texture, light, clean, with a certain minerality, not hugely long but well made. 16/20, £8.39

20 Bees Sauvignon Blanc 2006, Ontario VQA

Very bright; enticing floral character that is far from extreme greenness, some anise seed, aromatic but gentle; very crisp and refreshing, clean, good fruit concentration and length. Well done! 17/20, £8.39

Cave Spring Riesling Estate 2006 , Beamsville Bench VQA

Closed only just a slight flinty whiff; off dry with a very limey attack, rubbery mineral and grapefruit notes, very fresh. 16.5/20, £10.13

Cave Spring Riesling H. P. 2006 , Niagara Peninsula VQA

The nose is limey, flinty and mineral; off - dry and very satisfying, good balance and weight, lively acidity, some floral notes, sort of a half way house between Germany and Australia. Very good! 17.5/20, £8.49

Mission Hill S. L. C. Chardonnay 2004, Okanagan Valley VQA

Closed but soft and enticing buttery nose; a little too oaky and buttery but a lively acidity and some minerality are keeping it balanced; better than the Sauvignon Blanc. 16/20, £17.95

Mission Hill S. L. C. Merlot 2003, Okanagan Valley VQA

Youthful and closed; nice whiff of smoky oak, easy to drink as it is devoid of rough edges so in that sense, very Merlot, but much better than most uncomplicated and gluggable examples of the same variety . Good! 17/20, £19.95

Mission Hill S . L . C . Sauvignon Blanc/Sémillon 2004, Okanagan Valley VQA

Sauvignon and its green aromas on the one side and Sémillon's typical fatness on the other, but not so together, seems to be lacking the concentration to match the oak. 15.5/20, £17.95

Mission Hill S. L. C. Syrah 2003, Okanagan Valley VQA

Youthful with grainy tannins and green sappy finish, smoky oak, restrained style with slight austerity; definitely needs time. 16.5/20, £19.95

Pelee Island Winery Unoaked Chardonnay 2006, Niagara Peninsula VQA

Mainly citrus fruits and some of Chablis' steeliness; good weight and length; Not spectacular, but a good wine. 16.5/20, £8.95

Pelee Island Winery Eco Trail Chambourcin /Cabernet Franc 2006, Ontario VQA

The nose is a little numb and hides what the palate has in store: juicy sour red berries in excellent concentration and some floral notes; not so big yet holds its place, very long. A fruit bomb style staying clear of heaviness and over extraction. Delicious, a winner! 17.5/20, £8.95

Pelee Island Winery Pinot Noir Reserve 2005, Pelee Island VQA

Gently perfumed with a typical lead pencil aroma; plenty of juicy fruit, very soft and well - made. Charming and not too expensive for a Pinot Noir. 17/20, £10.95

Southbrook Sauvignon Blanc 2006, Niagara-on-the-Lake VQA

Bright, with hints of flint; bone dry, very fresh, even a little demanding. To have with food.

16/20, £16.00

Southbrook Chardonnay 2004, Niagara Peninsula VQA

Slight oxydation on the nose and may not have been the best bottle to taste, not appealing, too much oak, plenty of citrus fruit, definitely needs time . 15/20, price not available

Southbrook Triomphe Chardonnay 2000, Niagara Peninsula VQA

Very appealing evolved nose of white pepper, butter and oak, some finesse; oak still very present and persists on the finish, good weight; a good glass of wine. 16.5/20, £16.95

Summerhill Pyramid Winery Meritage 2001, Okanagan Valley VQA

The nose is gentle and integrated with smoke and lead pencil and some floral aromas; very presentable, good length. 16.5/20, price not available

Summerhill Pyramid Winery, Alchemy Chardonnay 2000, Oakanagan Valley VQA

Cooked fruits, flat and not very appealing; strange mix of cheese and sweet notes followed by a very bitter finish; the wine was too old or out of condition. 14.5/20, price not available

Vendredis du Vin no 8, gros bonus points pour moi!

2007-11-30T09:21:00.000Z

C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Lisa, notre hôte du mois, qui l'a voulu ainsi. 'Gros points bonis pour les hybrides de l'Amérique du Nord' qu'elle a dit, et comme je viens du Canada, tout comme Lisa, je vous fais la revue d'un vin dessert canadien tout à fait sympa, un 'vendange tardive' élaboré à partir de Vidal, cépage canadien par excellence. Issu d'un croisement entre l'Ugni blanc et le Seyval blanc, ce cépage sait résister aux froids intenses qui sont monnaie courante au pays de l'érable . Il pousse bien sur des sols inadéquats pour la culture de cépages de la famille vitis vinifera (tous les cépages connus, les classiques) et assure ainsi aux producteurs un profit non-négligeable. Il mûrit tout doucement et régulièrement et il a la couenne dure (la peau épaisse) comme on dit chez nous, ce qui en fait un candidat idéal à l'élaboration de vendanges tardives et de vins de glace. Sans plus tarder, le voici, le voilà, mon vin des grands froids:

2005 Late Harvest Vidal, 20 Bees, VQA Ontario, Canada

Le nez est attrayant, avec ses notes de poivre blanc, de fruits à chair blanche cuits et de miel, accompagnées d'une bonne minéralité. Puis, en bouche, il est d'une fraîcheur étonnante, il est jeune et vigoureux, avec une belle acidité et du poivre à revendre, tellement qu'on a l'impression qu'il nous mordille. Tout se tient, avec ce vin : l'étiquette, simple et amusante, ce regroupement de 19 cultivateurs et d'un oenologue (de là les 20 bees) ayant pour but de produire un bon vin savoureux sans prétention et à prix doux, et le produit final, ce vin équilibré, simple, mais non simplet et très bien fait. Réussi!

Sweet Zins and muscular Cabs

2007-11-22T07:10:00.000Z

At a tasting of the Cellarmistress of the Professors' dining club at UCL last Tuesday, we tasted some Californian wines. 'Cellarmistress' is quite the title but our

hostess and manager of the club's cellar is called Kathy in real life, and she is far from being as scary as her title may suggest. Kathy had selected 11 wines from local merchants, of which Majestic and Imbibros played a big role.

My favourites were the two Cabernets Sauvignons. the Newton Red Wine 1997, Sonoma, still had plenty of youthfull fruit, it was fresh and was drinking rather nicely. The Laurel Glen Counterpoint Cabernet Sauvignon 2003 was even more fresh, although not devoid of Cabernet Sauvignon's typical structural attributes, but balanced by lovely floral and mineral notes. A finer example than the Newton, and one of the least alcoholic wines of the evening at 13.5%, it was also sensibly priced for a Cabernet from California at £14.70.

We finished the tasting with 4 Zinfandels, a struggling variety for me. I have to admit that they were good, well-made wines. Even if the Ravenswood Lodi Old Vine Zinfandel 2005 was all sweetness and alcohol on the attack, the finish was not too big and bruising, and for lovers of beefy, fruity wines, it is excellent value at £6.79. We can not say the same of the more expensive bottles of Zin tasted that evening. The Seghesia Sonoma County Zinfandel 2005 (£16.95) was certainly more together than the Ravenswood but at almost three times the price, it was a little warm and jammy and fell flat rapidly. Cult Ridge Lytton Springs 2000 (£26.85), was super rich and sweet, but did not display much finesse, which you would expect if paying over £20.00. If Ridge can not do it, than Zinfandel is simply not a variety to use for making fine wines. It seems Zinfandel's attributes of great sweetness and high alcohol are better used in blends and in bottles with less aspiration. This is precisely what my favourite Zin of the evening had to propose. The Walker's Pass Private Reserve Zinfandel 2002 (£8.95), is a blend of 77% Zinfandel, 18% Petite Syrah and 5% Carignane (takes an 'e' in the US). It had the most exciting nose of the Zins and had plenty of juicy dark berries with Zin's over-the-top sweetness being the most intergrated. This wine is bound to be a crowd pleaser: bold enough for lovers of big wines but balanced and not too alcoholic (13.5%) for the more delicate palates. Well done!

Be secure… and lose all your tasting notes

2007-11-18T14:25:00.000Z

It happened again last Wednesday. We were tasting Spanish reds. A vast subject, one might say, but on second thoughts, so much of Spanish reds are made of Tempranillo that the tasting could have been a varietal one. Indeed, once all had been tasted and the bottles had been let out of their protective bags, we did realise that all of the wines were made mainly with Tempranillo.

It was a good tasting night. As usual, my two buddies helped me: Jack, my little pda, and TastingBuddy, a wine tasting note software designed to bring the wine trade and wine enthusiast into the 21^st century. I have been using the software for a year now and it was one of the best nights of tasting notes ever as all was in harmony: tasting was relatively easy as the wines were more talkative than usual, my newly repaired pda was responding quickly with the stylus now being very precise. It was a real pleasure, wine, machine, technology and man working well and easily together.

I finish tasting all of the wines and fill up my plate of cheese and salad. Others do the same and we chat a little before reviewing the wines. When the time comes, I grab Jack, see the dark screen indicating more than 5 minutes of inactivity, and press the power button. It comes back on but rather than seeing the TastingBuddy Software, I am asked to enter my pin code, to unlock the device. Then, no sight of TastingBuddy, and no response when I try to open the software again. Only by rebooting was I able to open the software again, but my tasting notes were nowhere to be seen...

The point of this post is this:

Security code + device set up to turn off after a few minutes = loss of tasting notes

So beware and do not set up any security systems on your device if you can avoid it. In my book, security set ups, on a device, on a file or a programme, only bring complications (and I could extend this to include security in the work place, on the roads and on the streets). Both heightened technology and security are phenomenons of the 21^st century, but the former is a boon while the latter is a curse. Stay well clear of it as much as you can and you will be much happier.

More of Maury

2007-11-10T17:40:00.000Z

Nous étions dans le Roussillon, à la recherche d'une maison. Je n'avais pas compté déguster ni visiter des domaines ou des coopératives, mais le Roussillon oblige, chaque village, que ce soit Saint-Paul de Fenouillet, Lansac ou Cases de Pènes, étant peuplé en partie de vignerons. Sur la D117, le long de la vallée de l'Agly, qui jouit maintenant d'une réputation hors pair auprès des amateurs du Languedoc-Roussillon, nous nous sommes arrêtés à la cave des vignerons de Maury, en plein après-midi, en plein soleil aussi. Et hop, on passe à la dégustation. Un muscat sec de l'année retient notre attention : style rarement vu à Londres, c'est sympa, très frais et fruité, et, comme c'est tout récemment vinifié, le boire nous donne l'impression de rattraper le temps perdu, d'avaler une synthèse de l'année qui vient tout juste de s'écouler. Le rosé aussi est exemplaire, simple, bien fait et fruité et serait aussi sympa que le Muscat si, de style, il était aussi original, aromatique et exhubérant. Ensuite, place aux vins doux naturels, l'une spécialité du Sud de la France. Après un Maury blanc riche à souhait, le Maury réserve 1995 a terminé royalement la dégustation. Bien qu'il soit vieux de 12 ans, c'est une impression de jeunesse et de fraîcheur qui se dégage de ce vin rouge doux et bien alcoolisé. Moi qui aime mes vins plutôt jeunes dois avouer qu'ici l'âge fait bien les choses : sans avoir perdu de son fruit, les tannins sont devenus bien souples et la sensation de douceur a diminué. Bien que ce soit du costaud, ça se boit tout seul. Avec des copains, en fin de soirée, faut pas tourner le dos une minute, parce que vous ne mettrez la main sur la bouteille qu'une fois vidée!

L'accord inratable, Vendredis du Vin 007

2007-10-26T09:17:00.000+01:00

Inratable je ne sais pas, faudra l'essayer à nouveau. On ne se fera pas prier. Ce choix d'une soupe de crevettes à la thaïlandaise et d'un Grüner Veltliner autrichien pour le VdV s'est fait par lui-même, une fois le fait accompli, un fois devant l'assiette et le verre. Voici donc le mariage que devra résumer Eric B, notre président, sur son site d'accords mets et vins.

On en est arrivé à ce mariage, en jumelant les maigres contenus de nos deux frigos : on fait la liste de ce qui s'y trouve et de ce qu'on peut bien rafistoler. Deux idées nous viennent à la tête : un chupe de camarones, réconfortant et délicieux, ou une soupe de crevettes à la thaïlandaise, épicée et savoureuse. J'ai plus envie de brûler que d'être réconfortée, alors on sort les crevettes, la coriandre, les piments forts, l'ail, le gingembre, le rapini (pas de brocoli chinois sous la main!) le citron vert, le tamarin et le nuoc mam. On concocte le bouillon à partir des carcasses de crevettes et pendant ce temps, je file à la cave. Tout en descendant, j'élimine rapidement le vin rouge, les vins blancs à base de Chardonnay, les vins blanc italiens (quoiqu'un Verdicchio aurait probablement fait l'affaire). Il nous faut de l'aromatique, du nerf et du vert. J'ouvre donc le compartiment réservé au Riesling et je prends la première bouteille, un Grüner Veltliner! C'est décidé, le Grüner, un peu moins aigu que le Riesling, fera l'affaire.

De retour en haut et aux fourneaux. Il faut sauter vivement les légumes au wok et mouiller avec le bouillon. On fait cuire séparément les pâtes chinoises aromatisées à l'essence de poisson que nous avons dénichées sous un amoncellement d'autres ingrédients, à la dernière minute. Ça y est, on s'asseoit et la bouteille est dévissée en un rien de temps. Ça sent bon, la soupe est relevée, pleine de saveurs et on note bien le piment qui se fait remarquer. Le vin, Am Berg 2005, Bernard Ott, Wagram-Donauland, Autriche, est tout juste ce qu'il fallait: un vin très frais au fruit pur avec assez de caractère pour tenir tête aux saveurs persistantes de la soupe, et juste assez léger et minéral pour ne pas la dominer non plus. Après ce repas, fin et digeste, nous dormîmes heureux, à faire de beaux rêves, au pays merveilleux où nagent les crevettes et où pousse le Grüner. On reviendra!

Taste of the week

2007-10-06T11:52:00.000+01:00

On Wednesday, I attended a tasting at Vinopolis organised by Wine4Trade, a French group helping French producers market and export their wines abroad. The tasting gathered producers from South West France, most without representation in the UK. I am not an importer, and my interest in attending the tasting did not rest in its wines but in meeting a few people. Thus, I tasted briefly. I visited only four tables, and the quality of two red and one white wines tasted that day exposed a forward-thinking region working at producing good, modern wines that do not sacrifice regional character to the altar of sales and marketing.

The first of the red wines, Côtes d'Olt 2005, Cahors, from Vinovalie, was floral, mineral and fresh with juicy, supple fruit. It is a bit of a crowd pleaser but the finish stays clear of heavy and often sweet and over-extracted fruit found in New World wines of the same price. For a Cahors, a region with a reputation for blockbuster wines with tannins to match, this wine has impeccably well behaved tannins. It has spent eight months in American oak, which definitely seems to suit Malbec very well and clearly indicates Vinovalie's willingness to part with tradition and adapt their production to today's market. Vinovalie regroups four co-operatives from the South West who have joined forces to fight for a place on today's extremely competitive wine markets. With the Côtes d'Olt, it seems it will achieve what it has set out to do.

The two other wines come from Domaine de Cransac, in the Fronton appellation. The Renaissance blanc 2006, vin de pays Comté Tolosan showed the same determination as the Côte d'Olt in establishing itself as a wine of today. It is made of a 100% Sauvignon blanc, all of which was matured in oak barrels (% of new oak unknown). It retains Sauvignon typicity because of its distinct asparagus character, but the oak and the overripe fruit give it a fullness that is original. It differs in character from California's sweet and often confected Fumé Blanc as it is dry, mineral, with well-integrated oak. Many tasters were coming to retaste this most original wine, perhaps in indication that the wine will soon be available on the UK market. Domaine de Cransac's Tradition 2005, Fronton, a fruity, unoaked blend of Négrette (60%) and Cabernet Franc and Sauvignon (each 20%) is another example of a very fruity (unoaked) and approachable wine, floral, rubbery and a tad flirtatious. Its older brother, the Renaissance red 2004, Fronton, is a more conentrated and structured version of the the Tradition, with an exceptionally silky texture.

It appears that with a little willingness and open-mindedness from its vignerons, the South West has a serious chance of making a name for itself outside of France.

Vendredis du vin 6 : vin tout neuf de l'été

2007-09-28T20:59:00.000+01:00

C'est avec grand plaisir que je me joins aux blogueurs des vendredis du vin pour la toute première fois! Le sujet choisi par le Cercle de Maigremont, votre 20 tout 9 de l'été, est vaste et peut sembler facile, mais il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'en été, je bois plus que je ne déguste. Je choisis donc de décrire ici un vin qui se laisse boire tout seul, un vin d'été, du sud, de la Méditerranée, qui nous procure un plaisir qu'on est pas près d'oublier:

Minervois Rouge Vieilles Vignes 2005, Domaine Pierre Cros, Minervois

Au nez, à prime abord, il m'a un peu déçu car j'ai décelé des notes confectionnées de macération carbonique qui se sont heureusement très vite dissipées pour laisser place à des notes épicées. En bouche, c'est du bonheur, ça regorge de fruits rouges bien mûrs et juteux, de chocolat et d'épices. Des tannins granuleux n'arrivent pas à éliminer l'impression de souplesse qui se dégage de l'ensemble. Riche, mais sans lourdeur, sensuel et bien du sud. Excellent exemple de ce qu'un bon producteur arrive à produire à partir de vignes centenaires de Carignan. Pierre Cros prouve bel et bien qu'il n'y a aucune raison de mettre le Carignan au rancart, et c'est tant mieux. Où trouver ce vin?

Tant que j'y suis, aussi bien continuer dans le Languedoc, d'autant plus que le thème porte sur la nouveauté et que le vin blanc de M. Pithon se mérite 10 sur 10 pour son originalité. C'est un assemblage de Macabeau, de Grenache gris et blanc, au rendement minuscule. On est à des kilomètres des vins de masse. En fait, on se trouve sur une autre planète. Mais M. Pithon lui, est bel et bien sur terre. C'est lui sur la photo, qui fait gligli à la vache Laïs qui a donné son nom à cette super cuvée.

Côtes du Roussillon blanc, Cuvée Laïs 2005, Domaine Olivier Pithon

Un nez floral, un peu boisé, avec des notes d'éther. En bouche, on retrouve un vin concentré, serré et précis, avec des notes d'agrumes, une belle acidité et une texture peu commune de yaourt (la vache Laïs y serait-elle pour quelque chose?). D'un équilibre et d'une longueur remarquable, il est définitevement élégant. Où trouver ce vin?

Bien joué pour le Languedoc-Roussillon, source inépuisable de vins super bien faits à bons prix!

Pour le Sud-Ouest, il faut peiner

2007-09-22T17:44:00.000+01:00

C'était le mercredi où mon groupe de dégustation se réunit. On avait cette fois-ci, comme souvent, une bonne raison de se réunir: 12 vins gracieusement offerts par Sabine, qui travaille à la Sopexa. Le thème: les vins rouges du Sud-Ouest. Bien que les vins étaient pour la plupart excellents, bons millésimes, belles maturités, riches et regorgeant de petits fruits rouges, il n'en demeurent pas moins typiques, donc puissants, tanniques et exigeants! Au bout de 12 vins, j'avais le palais aussi fatigué que si j'en avais dégusté 50! J'étais vidée, les papilles presque brûlées par l'effort.

Nous avions parmis nous un nouveau membre que j'avais recruté. Mon neurologue s'était joint à nous pour la première fois. Lors d'une visite professionnelle (la seule que lui ai faite d'ailleurs, au cas où vous vous demanderiez), je lui avais avoué être l'un des tuteurs du WSET pour atténuer le fait que ma consommation d'alcool dépasse les limites recommandées... Il est en effet tombé dans le piège et je n'ai même pas eu besoin de lui révéler que lorsqu'il il s'agit de vin, je ne sais pas compter le nombre d'unités. Ces yeux brillaient, et c'est avec enthousiasme qu'il a répondu à l'invitation de joindre notre groupe. Et bien, il a eu droit à une vraie initiation, ses sens dans tous les sens, à goûter ces vins gigantesques et à suivre les commentaires et les débats qu'ont suscité ces vins. Reviendra-t-il? que je me suis dit. Le lendemain, un courriel m'apprend que non seulement il a tenu le coup, mais qu'il a adoré sa soirée.

Tout amateur de vin qui se respecte en aurait fait de même car les vins, même s'il fallait se les mériter, en valaient largement la peine. Voici la liste des vins dégustés. De bons producteurs ils le sont tous, mais, en particulier, les Montus et les Plaimont ont bien plu.

Les Cahors

Château Haut Montplaisir Prestige 2003

Château de Haute Serre 2003

Les Madirans

Château Montus 2003

La Tyre Montus 2003 Brumont

Château Peyros Vieilles Vignes 2001

Domaine Berthoumieu 2004, Cuvée Charles de Batz

Plénitude, Plaimont 2001

Les Gaillacs

Château de Saurs 2002 Réserve Eliezer

Château Larroze 2005

Et le reste

Domaine Le Roc, Cuvée Classique 2004, Fronton

Domaine de Mignaberry 2003, Irouléguy

Le Faîte 2004, Plaimont, Côtes de Saint-Mont

Back with a Junmai!

2007-09-16T11:16:00.000+01:00

Septembre est bel et bien de retour. C'est la saison des dégustations qui reprend. Lundi dernier, pour commencer du bon pied, j'ai assisté à une soirée saké organisée par WoW (Women of Wine) avec iSAKE. Prenez deux sommeliers français et une jeune japonaise spécialiste de saké et vous avez iSAKÉ, une jeune entreprise qui cherche à éduquer l'Europe à propos du saké et à élargir le monde de la gastronomie en proposant des alliances mets occidentaux et sakés qui sont, ma foi, très réussies.

Nous avons eu droit à six sakés, tous bien différents les uns des autres (il existe sept types de sakés haut de gamme). Chacun était associé à un plat. Certains mariages ont été particulièrement réussis, comme celui du tout premier saké (Junmai), un saké rosé, fait à partir d'un type de riz rouge très ancien, accompagné d'une tortilla espagnole farcie aux shiitakés. C'est incroyable ce que le saké faisait ressortir le goût du champignon. Je crois que l'accord suivant, d'un saké Nigori Junmai Daigingo, d'ailleurs un de mes favoris de la soirée, avec une rillette de porc accompagné d'une confiture de tomates et de piments forts, était le plus réussi, en fait, c'était parfait. Ce saké frais et crémeux arrive à égaler la richesse du porc, et à accompagné harmonieusement le confit de tomates et de piments forts, deux des aliments les plus difficiles à combiner. Bravo! iSAKE ont fait équipe avec le chocolatier Demarquette, pour créer un chocolat au saké rosé. Le chocolat domine un peu le saké, mais on vit un réel plaisir quand la bouboule éclate et laisse s'échapper le saké qui se mélange au chocolant fondant.

En écrivant ce message, j'ai découvert ce site d'un newyorkais absolument passioné de saké, urban saké. Vaut le détour.

Say Onara

Wine Blogging Wednesdays, my first time

2007-09-12T07:51:00.000+01:00

For edition 37 of the Wine Blogging Wednesdays (WBW), Dr Vino invites us to taste wines made from indigenous varieties. This is my first participation to WBW and here are the wines I have tasted for this post:

Lledoner Pelut 2003, Domaine de la Colombette, Vin de pays des Côteaux du Libron, France

On the nose, this wine has a rather pronounced and curious mixture of lead pencil and savoury herbs, candied red berries, mint and a little sandalwood. Definitely expressive and complex. The wine is a pleasure as it is ready to drink: the tannins and the fruit are still very present, but the wine is just showing weak signs of an imminent decline (6 months perhaps). The palate is strongly herbal with lead pencil notes and although being somewhat rustic, this Lledoner Pelut is so well made that it remains elegant. Good length. A particular interesting and enjoyable wine.

After much debate regarding to the meaning of indigenous, I chose to include the Roussanne below. I was questioning Roussanne's claim to be called indigenous: is it too well known, too much grown outside of France, its homeland? I concluded that all grape varieties have their origin in a country. Cabernet Sauvignon is indigenous to Bordeaux as Nero d'Avola is indigenous to Sicily. If the meaning of indigenous is that a variety is coming from and is almost solely grown in a particular country, then Roussane is certainly a potential candidate. Here you go...

Barrel Selection 2003 Low Yield Roussanne, Domaine Sainte Rose, Vin de pays des Côtes de Thongue, France

The nose is broad and fine, very rich and buttery, with noticeable oak. On the palate, it is dry with with plenty of citrus fruit which, coupled with the rich, broad texture of the wine, reminded me of Hunter Valley Sémillon. Buttery oak. Very well-made, original and alternative for lovers of BFC (Barrel Fermented Chardonnay) on the lookout for something new.

Sardinia paradiso!

2007-09-10T18:08:00.000+01:00

Coucou, me voici, me voilà. Désolée du délai, deux semaines c'est trop long, je le sais.

Vous avez dans le titre de ce message la réponse à mon petit photo quiz. J'étais en Sardaigne, île paradisiaque et sauvage d'où il est difficile de revenir. Cliquez sur MES PHOTOS à droite pour vous en rendre compte vous-même. La photo du message précédent avait été prise lors de mon premier séjour en Sardaigne en 2001. Cette murale se trouve sur une des maisons d'Orgosolo, un village de la province de Nuoro dont les habitants plutôt gauchistes ont l'habitude de peindre sur leurs murs des scènes dénonciatrices de tout ce qui va mal en Italie et dans le monde. Ce dessin, cependant, est assez poétique et touchant, non?

Septembre s'annonce riche en dégustations et événements de toutes sortes. Vous trouverez donc sur mon blogue des notes de dégustations et des recommendations. Mercredi, come and see which wines I have selected for the Wine Blogging Wednesdays, edition 37, covering indigenous varieties. Je veux également me joindre aux Vendredis du vin, où des amateurs francophones publient leurs notes le dernier vendredi du mois. L'hôte de la dégustation du mois compile les notes ce qui vous fait, vous le lecteur, une belle petite liste de recommendations.

Je vous attends! À bientôt!

Disparition

2007-08-26T18:38:00.000+01:00

Je vais disparaître pendant une semaine. Où? Devinez-donc, voici un indice :

Réponse à mon retour... portez-vous bien!

Un vin, un fouet et une cannette

2007-08-23T10:34:00.000+01:00

Au mois d'août, on roule tout doux. Faut attendre septembre pour que les dégustations du commerce reprennent et que les différents groupes de dégustations repartent la machine. Y'a pas à déguster donc je bois, pas systématiquement, en attendant.

J'ai bu dernièrement un viognier 2006, série Y, de la maison Yalumba en Australie du Sud. Cette maison sait y faire avec le viognier, cépage au parfum si impétueux qu'il peut presque donner la nausée, ou une sensation de lourdeur accablante, au dégustateur. Du genre qu'on aime ou on aime pas. Je pencherais plutôt pour le deuxième, mais pas avec ce vin. Tout à fait sec avec 2.6 g de sucre résiduel, le parfum caractéristique est toujours présent mais tenu bien en laisse, le fruit concentré, sans lourdeur, est accompagné des notes minérales. Pas cher, typique et délicieux.

En lisant la section 'Bin ends' du magasine Harpers, je suis tombée sur le Wine Whisk qui prétend arrondir vos vins rouges jeunes et tanniques jusqu'à les rendre souples et agréables. Certainement plus léger et moins cassant qu'une carafe, ce fouet fait aussi figure de bouchon, pratique car un vin bien tannique, fruité et bien fait doit pouvoir se garder quelques jours. Sur le site, y'a pas mention du type de métal ni du nombre de minutes qu'on doit agiter. Ça peut être capital si, à huit autour de la table, on doit se passer tour à tour le bidule avant de commencer. Y'a le rôti qui a le temps de brûler! Et les gouttes de vin rouge sur la nappe, qui c'est qui va les nettoyer?

À $19.99 US, vaut mieux essayer avec votre fouet de cuisine voir si ça marche!

Autre bribe tirée de Harpers : la société Cool Cache a placé de ses vins mousseux à bord d'Austrian Airlines. La gamme comprend une blonde, faite de Grüner Veltliner et de Welshriesling, qu'on dit scintillante et un peu sèche (sucre résiduel!) et une cuvée rosée, à partir de Zweigelt, moderne avec juste ce qu'il faut de bubulles. Ces deux cuvées atteignent un maigre 10.5% vol, avantage enviable à l'heure où le souci de bien des producteurs de vin de la planète est de réduire la teneur en alcool de leurs vins! Tous les raisins proviennent du Weinviertel d'Autriche, mais la société est britannique.

Ce produit n'est pas pour moi : je ne bois pas de coca ni de canettes de bière, et je suis une buveuse de vin depuis maintenant... longtemps! Ici, on veut rejoindre une clientèle qui adore faire la fête sans se tracasser d'avoir à déboucher, sans parler de trimbaler, une ou plusieurs bouteilles avec un limonadier. Pas non plus besoin de verre, car on peut même boire à la canette! Pas pour moi merci, mais je vois l'attrait que peut avoir le néophyte. Si ça peut amener de nouveaux amateurs vers le vin, et bien c'est tant mieux.

Pasta medley à la Pugliese

2007-08-21T14:35:00.000+01:00

Ça se passe encore en Italie, mais cette fois-ci dans les Pouilles, où habitent les pouill...heu, apuliens oui!. Les deux oisillons se retrouvent à Santa Maria al Bagno, à l'ouest du Salento, dans le sud des Pouilles. Ils sont assis au restaurant. À la table à côté se trouvent un groupe d'une douzaine de personnes, un groupe super civilisé, faisant juste assez de joyeux brouhaha pour mettre tout le monde à l'aise. Nos deux moineaux, assis sur une terrasse tout au bord de la mer, affichent un sourire béat et s'absorbent sans plus tarder dans la lecture du menu.

La dame choisit carrément au hasard, faute d'en connaître plus sur la cuisine italienne et parce que son italien fait défaut. Arancini d'abord et orecchiette alla campagnola pour la suite. Monsieur y va prudemment, y allant pour des valeurs sûres. Voici qu'arrivent les entrées. Les arancini (vous trouverez la recette chez Elvira), six petites boules de riz frit farcies de fromages et de crevettes d'une fraîcheur et d'une légèreté assez remarquable, sont disparus aussi vite qu'ils étaient inattendus. Même si notre homme a mangé presque la moitié de l'assiette, générosité oblige, c'est avec une mine déconfite qu'il voit son amie avaler la dernière bouchée. Le vin blanc léger du coin ragaillardi notre homme qui songe: rrrraaaahhhhhh lovely!

Ensuite, arrive l'autre surprise campagnarde, inusitée, délicieuse et déconcertante: les orechiette alla campagnola. On avait ajouté à ces petites pâtes en forme d'oreilles des moules, des haricots secs, et de la cannelle. Quel assemblage inusité! La porte de la cuisine s'ouvre pour faire place à des femmes, que des femmes, portant d'impeccables tabliers blancs. La dame se dit: voilà une raison de plus pour l'essayer. De retour à la maison, les orechiette cuisinés de mémoire ne rappelaient en rien ceux de Santa Maria al Bagno. Tant pis! C'est en faisant des orecchiette qu'on devient orecchiett... yé!

C'était le temps des oursins!

2007-08-14T08:30:00.000+01:00

Il était une fois deux tourtereaux ayant pris congé de la grande ville pour le calme maritime d'Alghero, en Sardaigne. Ça se passe y'a quelques années, en hiver. Pour célébrer mon anniversaire, on prend un vol de RyanAir, et on se retrouve illico au bord de la mer. Comme on est en février, il pleut, il pleut, tellement que la bergère les aurait bien pressés ses moutons. Et c'est ce que nous nous sommes dit: au restaurant, deux fois par jour, bien vite, allons!

Nous voici dans le premier restaurant de notre visite. Comme d'habitude, trop excités de se retrouver dans un endroit inconnu, on a mal choisi l'endroit. Maintenant quand ça nous arrive, pour se consoler, on se dit qu'une fois le premier resto out of the way, on va bien manger! Peu importe, nous sommes heureux comme c'est pas permis car on vient d'apercevoir sur le menu que nous sommes en plein festival des oursins de mer ! On mange donc notre premier spaghetti aux oursins, le premier de mon séjour et le premier de toute ma vie. Ce plat au fort goût d'iode et à la texture crémeuse est surprenant, mais on s'apprivoise bien vite, surtout aidé d'un petit Vermentino bien frais et bien fruité... Et on en redemande.

Tous les restos le servent de la même façon, bien italienne, il faut le dire, car c'est simple et ça ne cherche qu'à mettre en valeur le goût de l'oursin. En voici les ingrédients : spaghettis, oursins, huile d'olive, ail, persil et de poivre. C'est fou ce que ça peu être facile d'être heureux dans la vie.

Comme on a même eu droit à une tempête de boue, on a visité tous les restos de la ville, en mangeant, en entrée, le spaghetti iodé. Notre séjour oursin fut mémorable, et bientôt, très très bientôt, on s'y trouvera encore en Sardaigne, peut-être sans oursins, mais cette fois-ci en plein été.

Un miracle, et vous pouvez l'acheter!

2007-08-08T17:58:00.000+01:00

Assez d'anglais pour l'instant pour moi, mais je vous réfère, vous les heureux consommateurs de la SAQ, à la page de cette grandissime dame du vin, Jancis Robinson, qui a aujourd'hui recommandé, vous n'en croirez pas vos yeux, un vin que garde la SAQ! Oh joie! Nous voici enfin en pleine communication vineuse, youpi!

Je n'ai jamais dégusté ce vin, mais le palais de Jancis fait rarement défaut. Alors je vous encourage vivement à acheter ce Agustinos Gran Reserva Pinot Noir 2005 de Bio Bio, Chili. Un pinot délectable et pas cher, courrez-y!

Ô désastre, malheur, voilà ma joie disparue! Comme je suis bien attentionée et que je vérifie bien où je vous envoie, je me rends sur le site de cette fameuse société pour vous refiler l'hyperlien et je ne trouve pas le vin. Bouhou! D'où vient l'information de Jancis, je ne le sais trop. Si je l'achète, je vous en parlerai. Encore toute seule, de ce côté de l'océan.

A right to playful, pleasurable drinking!

2007-08-07T18:27:00.000+01:00

As I am in the mood for salvation (see Sauver Cornas below), I might as well carry on and ask you to sign a petition. In London, where thirstly customers abound, mega department store Selfridges has opened a new wine bar, called the Wonder Bar. This is a place for us, taste adventurers, where one can select several of the 52 wines on offer in the 'wine juke box'. To maximise your experience, tasting samples of 25, 75 or 125 ml are available. But here is the catch. A 1995 law designed to protect the customer states that wine can only be sold in quantities of 125 or 175 ml. Thus, the Wonder Bar's tasting portions are illegal. At a time when the British government is trying to curb binge drinking, this law, which stands in the way of educational and responsible drinking, should be amended to include smaller tasting samples. To change this ridiculous and outdated law, sign the petition at http://www.decanter.com/press/petition/. Encourage Selfridges' tasting playground and its fun, meaningful, and varied source of wine-drinking.

Une grande décision

2007-08-04T17:27:00.000+01:00

Si le blogue est un espace où on s'exprime librement, alors mes amis, je me donne le droit de vous messager les méninges en anglais comme en français. En tant que québécoise qui sera bientôt britannique (faut le faire!) j'y vais de l'avant avec un blogue bilingue qui aurait fait l'envie de P.E.T. . J'entends déjà les nationalistes crier au désastre et à la trahison, mais moi je dis qu'on arrête pas le progrès! Ladies and gents, welcome to gare aux goûts, the tasting station through which, I sincerely hope, you will transit on your olfactory and gustatory trips.

All abord, en voiture. On avance, direction: straight ahead!

2007-07-30T19:37:00.000+01:00

Un petit courriel pour sauver Cornas

On vient de faire revivre un plan de construction d'habitations sur les meilleures parcelles de l'appellation Cornas qui produit des vins charnus et puissants en Rhône Nord. Les vignerons, bien sûr, se mobilisent derrière le syndicat afin de prévenir la disparition de 3.4 ha des meilleurs terroirs. Aidez-les en envoyant un courriel à vinparis@wanadoo.fr contenant le texte suivant:

Sauvez Les Mazards! Comme amateur de vin, je suis contre le project d’urbanisation à Cornas.

Ajoutez-y votre nom, votre adresse, votre courriel et votre profession, si vous le souhaitez.

Allez-y, troquez, pour un instant, vos verres pour le clavier!

Bonny Doon c'est son nom

2007-07-28T13:39:00.000+01:00

On ne le chante pas, mais on le boit! Bonjour à tous les amateurs de Daniel Boon qui auront reconnu par les mots qui précèdent le thème de l'émission de grand coureur des bois! Désolé pour ce long silence non-annoncé, mais j'étais en vacances et me voilà revenue...

C'est justement dans le bois au nord de Montréal que j'ai bu ce vin blanc. Nous prenions l'apéro sur le bord de la rivière à Sainte-Émilie-de-l'Énergie. J'ouvre une bouteille de Pacific Rim Riesling de Bonny Doon, achetée sur le compte de la réputation d'excellent producteur et de parfait excentrique du proriétaire, Randall Graham (visitez les sites...). Léger bien qu'un peu fort en sucre résiduel, l'exemple était vivant, aromatique (on assemble 25 % de riesling de la Mosel au riesling de l'état de Washington pour accentuer les notes florales et vivifier l'acidité), fruité (apricots, fruits tropicaux) et loquace ou plutôt non, chantant. Muni d'un bouchon dévissable, il est facile à ouvrir mais son plus grand charme pratique, à l'heure de l'apéro où les conversations vont bon train, sont les étiquettes peu communes collées sur la bouteille.

D'abord, le devant, avec cette sorte de Vénus de Milo dans sa coquille qui lit sagement ce qui ressemble à un menu de resto. Ensuite, le derrière de la bouteille, qu'on aperçoit par le devant : des piments, du gingembre, de la citronnelle et de l'anis étoilé, bref, un guide visuel du mariage alimentaire auquel le vin est destiné, mariage qui se résume, en gros, à tout ce qui pique et est asiatique. Joli, unique, et évocante cette bouteille, parfaite pour recevoir les ennuyeux qui n'ont rien à dire, quand vous y êtes obligés.

Daniel Boon, lui, ne se ferait pas prier et aurait certainement des bonnes histoires à raconter.

De la beauté des immigrants

2007-07-03T13:59:00.000+01:00

Buongiorno les cocos! J’arrive au Québec le jour de la fête du Canada, dimanche le 1er juillet. Après le régime bouche-cul de l’avion (poulet en sauce et légumes, accompagnés d’un petit pain, de fromage avec un biscuit, façon anglaise, et comme collation, un calzone tomate et fromage servie avec un scone, confiture et clotted cream! Malheureux les allergiques au gluten!) aussitôt débarqués on se rue chez Villa Wellington, qui, vous l’aurez tous deviné par son nom si bien choisi, est un restaurant péruvien qui se trouve sur la rue Wellington à Verdun tout à côté de Montréal. Là, en compagnie de petites familles aux cheveux noirs et blonds, au teint pâle ou foncé, de couples amoureux et de groupes d’amies de filles ou de gars, nous avons mangé des plats cuisinés grand format, c’est l’Amérique, ma foi. On se commande chacun un plat de bœuf , un lomo saltado pour mon chum, et un seco de carne con frijoles (haricots secs) pour moi. Les oignons blancs dégorgés dans l’eau et le vinaigre servis avec mon plat sont totalement digestes et délicieux. Du vin rouge (pas mal du tout), de la bière, et une addition pas trop gourmande, et nous voilà heureux, bien loin de Londres, où un malheureux sandwiche te coûte la peau du cul! Le lendemain, avant le départ pour Sainte-Émilie-de-l’Énergie, un peu de food shopping s’impose. On quitte Verdun, direction China Town, pour se procurer du saké, de la sauce soya et autres condiments orientaux, question d’éviter le pâté chinois. C’est jour de congé, fête nationale oblige, et il est un peu tôt, car nous sommes encore sous l’influence du méridien de Greenwich. On poursuit notre chemin, remontant le boulevard Saint-Laurent jusque chez Milano, dans la petite Italie. Ouvert à huit heures (c’est congé), Milano m’apparaît comme la caverne d’Alibaba : beaucoup plus grand que que le magasin de mes souvenirs, la place regorge de produits italiens, sent le petit lait frais et le saucisson. Le bonheur! Dès l’entrée, on se retrouve dans les pâtes : garganelli, manicotti, orechiette, busali, y’en a de toutes les formes pour tous les goûts. Je vous le dis, après un bonne quinzaine de visites au pays de la Ferrari, en Europe, il n’y a pas plus grand plaisir que de manger en Italie! La diversité, la fraîcheur et la qualité des produits, la simplicité et le respect des saveurs, et le temps que les italiens passent à cuisiner et à parler de cuisine sont la preuve d’une nation amoureuse de son héritage culinaire. Et chez Milano, ça se sent, par le nez, par les pores et par le cœur, et par le choix extraordinaire de pâtes, de viandes, de fromages, d’olives, d’huile et de toutes autres denrées nécessaires Milano, c’est un cadeau de Jupiter, une vraie épicerie qui vous ouvre des horizons, bien loin du spaghetti italien! Des épiceries comme ça, y’en a pas à Londres, où je vis. Montréalais, vous seriez bien fou de ne pas en profiter souvent, régulièrement. Pendant que la SAQ, qui complique la livraison à domicile, qui est fermé le dimanche et les jours de congé, est totalement bouchée, Milano brille et besogne dès l’aube pour le plaisir de vos papilles. Merci ‘mille’ à nos amis italiens compatriotes et immigrants bien vaillants. Le Québec, vous y contribuez grandement, vous le rendez plus beau et le faites avancer.

à la SAQ, c'est loin d'être dans le SAC!

2007-06-28T18:57:00.000+01:00

Salut les campeurs!

Tout partout revient la belle saison, mais pas au Royaume-Uni (R-U), où les manteaux doublés, les bas (chaussettes) et le parapluie sont de rigueur. Pourtant, je suis presqu'en vacances. Encore quelques jours et je me retrouve au Québec. Première escale: Sainte-Émilie de l'Énergie, village réputé pour ses maringouins et sa rivière Noire. Y'a qu'un petit problème, à Sainte-Émilie, côté vins, c'est un peu la sécheresse, car j'ai bien l'impression que les habitants des quelques soixante maisons du village ont recours à la bière pour se rafraîchir le gorgoton.

Je m'en vais donc sur le site web de la SAQ, me commander une petite caisse, livrée directement sur le bord de la rivière, rue Aline. Que boire, que boire, voilà la question. Une seule réponse s'impose : à Rome comme les romains, au Canada, vins canadiens! J'effectue une première recherche en sélectionnant 'vin' comme catégorie et 'Canada' comme origine. On m'offre ensuite trois provinces, la Colombie Britannique, l'Ontario et le Québec. En cliquant sur Colombie Britannique, je n'en crois pas mes yeux, y'a 16 vins en liste, et le Canada compte un total de 218 produits. Y'a deux ans, alors que je cherchais des vins à présenter à une dégustation de vins canadiens ici, au RU, la SAQ n'avait strictement rien à offrir en provenance de la côte Ouest. Quelle amélioration, bravo les acheteurs, même si presque tous les vins sont de chez Jackson-Triggs, vous avez fait un progrès inimaginable en reconnaissant l'existence de la vallée de l'Okanagan, bien joué!

Je songe au lancement tant attendu du Clos Jordanne, une propriété de l'Ontario appartenant à Vincor et à Boisset et je tente une recherche. OUI! Non seulement je vois le Pinot Noir et le Chardonnay haut de gamme apparaître, mais on liste des exemples 'Village Réserve', plus à ma portée côté sous. Je veux les ajouter au panier, mais où il est le bouton, où il est le panier... Je m'aperçois que j'ai oublié de sélectionner le CATALOGUE, 'Achat en ligne' ... adieu veau, vache, cochon, cuvée, oups, couvée! En effet, je passe de 218 vins à 31 pour le Canada, de 16 vins à 5 pour la Colombie Britannique et de 59 vins à 24 pour l'Ontario. Recherche rabat-joie, j'en conviens. Les vins ne sont-ils tous pas à l'entrepôt et l'achat en ligne ne devrait-il pas offrir le plus grand nombre de vins au consommateur? Je sors donc mon guide Phaneuf, me bâtis assez rapidement ma petite caisse, et je clique joyeusement vers la sortie. C'est fini!

Hier, téléphone de Sainte-Émilie: y'en aura pas de livraison. Bien que le site de la SAQ vous offre d'entrer une adresse pour le paiement de la carte et une adresse de livraison, il semble que la réalité soit tout autre chose. In situ, je vais investiguer plus en détail. Ne me reste plus, pour le moment, qu'à expérimenter de la frustration...

Je te le demande Jean-Paul, que faire quand il nous laisse tomber le monopole? Y'a pas le choix, y'a que ça. Faut laisser aller, faut laisser passer. Dans deux jours, je suis en vacances.

2007-06-20T08:40:00.000+01:00

Ahahahah, London!

Regardez-moi ça, savez-pas quoi faire mercredi, votre livre est terminé et vos tomates déjà plantées? Si vous avez la chance d'habiter à Londres, vous pourrez aller déguster près d'une centaine de vins, comme ça, offert gracieusement par l'association des petits marchands de vin qui importent directement du producteur. J'aime Londres vous savez! Y'a tout plein d'occasions de déguster et plein de belles sélections personalisées chez nos marchands préférés...

La dégustation était annoncée sur le site de Jancis Robinson. En parlant de sites web, j'ai ajouté, sous 'les branches' un site web et un blog. Pour vous bidonner et vous mettre en appétit, le super blog de Jérôme Estèbe, Top Slurp avec Estèbe, et le site web de Natalie MacLean, pour consulter des notes de dégustation et lire sur tout un tas de sujet se rapportant au vin. Dites-moi donc, à qui ressemble-t-elle Natalie?

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Handpicked wines seek tasters tomorrow night

publication date: Jun 19, 2007

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ASDW, the Association of Small Direct Wine Merchants, is holding a tasting tomorrow evening upstairs at The Atlas gastropub in Seagrave Road, London SW6, just round the corner from West Brompton tube station. To gain entry, all you need do is send an email to organiser and participant Leon Stolarski at events@asdw.co.uk.

Entry to the event is free and you can download the full list of wines available for tasting from the ASDW website.

The following merchants will be presenting a selection of their wines at the tasting:

Leon Stolarski Fine Wines

Nick Dobson Wines

Wine For Spice

ASDW Summer Wine Tasting

Wednesday June 20, 2007 from 5 pm to 8 pm

The Atlas
16 Seagrave Road, Fulham, London SW6 1RX

(just around the corner from West Brompton tube station)

To attend, simply send an e-mail to Leon Stolarski at events@asdw.co.uk

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2007-06-19T09:47:00.000+01:00

Le bonheur, c'est l'analyse!

Tant qu'à parler d'atelier, aussi bien continuer. Peut-être que l'atelier-vin le plus apprécié, plus encore que celui vin-sushis, c'est celui de l'analyse. C'est bien connu, les français sont réputés pour avoir chacun leur analyste,si déprimés qu'ils sont d'être entourés de tellement de foie gras, d'huîtres, de boeuf charolais, de Champagne, de bourgognes et de cuisines régionales incroyablement diversifiées. Quelle vie que d'avoir à reconnaître et à discuter de l'origine du cassoulet, de la pissaladière, de la tarte Tatin et du clafoutis. Et faut pas oublier les fromages, Reblochon, Époisses, Valancey, Ossau-Iraty, Chaource et j'en passe: l'angoisse! Et c'est pas fini, que dire des 474 AOCs couvrant les vins, eaux-de-vie, cidres et rhum: le cauchemar! ASSEZ! Je me barre... chez l'analyste.

Et c'est ici que, bien loin de ces listes exhaustives et de cette variété étourdissante, j'invite les intéressés à s'initier au pur plaisir de déguster. Cet atelier est aux antipodes de tout ce savoir car le moins on en sait, le mieux on dégustera, faute de préjugés. À l'aveugle, les vins sont dégustés et analysés. D'abord avec les yeux, ensuite avec le nez, pour terminer par la bouche. Peu à peu, le dégustateur analyse le vin et apprend à reconnaître les différents éléments, à les apprécier, à identifier ce qu'il aime ou n'aime pas dans un vin. C'est merveilleux! C'est fantastique! Les heureux dégustateurs repartent les sens aiguisés, plus fort d'un savoir pratique dont il peuvent se servir à chaque bouteille ouverte à la maison. Attention à ceux qui en ressortent piqués: tôt ou tard, il faudra affronter ces listes et ces noms étrangers. Mais curieusement, grâce au caractère particulier et génial d'un vin, l'angoisse disparaîtra pour faire place à la joie. Voilà, buvons gaiement, pas d'affolement!

Du japonais, on en remet !

2007-06-16T11:36:00.000+01:00

Bonjour les tinamis!

En prenant les petites rues de derrière, celles sur lesquelles y'a moins de trucs, mais où tout devient plus visible par défaut d'encombrement, je passai devant Cocoro, un petit resto japonais du coin. Y'avait une table dehors, avec des dépliants bien tentants. Je prends de tout, une photocopie annonçant les spéciaux du lunch, une belle petite brochure carrée listant les 'take away' et le Eat-Japan magazine qui nous informe qu'il y a 450 restos japonais au Royaume-Uni! Pas tous à Londres, mais partout au UK, bien sûr, mais n'empêche, j'ai un petit frisson d'excitation, que je vis dans une belle grande ville, non mais...

Avec tant de restos et de boutiques, on arrive à peine à s'imaginer le grand nombre de sushis fabriqués par des milliers de petits doigts besogneux. Et on se demande: quel vin saura faire honneur à ces petits paquets sophistiqués? Le vin, européen par nature, est alors confronté à un ensemble de saveurs qui lui sont totalement inconnus: le riz vinaigré, la sauce soya, le wasabi, le gingembre mariné. Que faire de tout cela? L'analyser!

Et c'est pourquoi, par amour pour vous mes frères et soeurs, j'ai décidé d'élaborer un atelier sushis et vins. Premièrement, analyser le sushi: toujours léger, bonne acidité, sans douceur et on vient d'écarter tout un tas de vins d'un coup! Et vlan!

Ensuite, on passe à la dégustation des vins. Je n'ai choisi que des vins blancs, poisson et légèreté obligent, divisés en deux catégories: quatre vins influencés par la levure et quatre vins axés sur le fruit. Dans la première catégorie, on retrouve une manzanilla, un Muscadet sur lie, un Champagne et un Bourgogne blanc. La seconde regroupe un Rueda, un Albarino, un sauvignon blanc et un grüner veltliner. Quelle est donc la catégorie qui l'emporte? Quel est le vin par excellence, procurant le plus grand plaisir sushi-vineux?

À vous de me le dire... Allez, un petit essai ce week-end, ou un jeu de devinette, faites-moi part de votre sélection. Je vous promets de tout vous révéler sous peu.

Soyez narrant!

En Sardaigne

2007-06-13T22:23:00.001+01:00

DSC01907, originally uploaded by gare-aux-gouts.

Par un jour très ensoleillé et un vent d'épouvante nos deux grands explorateurs prennent un peu d'air frais

La nouvelle Australie

2007-06-13T18:15:00.000+01:00

J'aimerais commenter à mon tour un point soulevé par MarcT sur les vins australiens. Il est bien vrai que beaucoup de vins australiens ont le défaut (c'est mon avis) d'être trop amples, trop généreux, trop lourds, et qu'ils semblent loin de s'entendre avec ce qu'on se met sous la dent à l'heure des repas (mis à part une pièce de viande rouge grillée, et encore, on pourrait choisir autre chose). En plus, il y a la monotonie de tous ces vins de cépage qui se ressemblent et sur lesquels on ne trouve rien à redire, parfaits aboutissements des avances technologiques du monde vinicole, sinon qu'ils sont souvent trop lourds et trop manipulés.

La majorité de la production australienne relève de compagnies appartenant à des méga groupes, tels que Foster's (Rosemount, Penfolds, Lindemans, Wolf Blass), Constellation (Hardy's) et Pernod Ricard (Jacob's Creek). Et malheureusement, mais on ne peut y échapper, ce sont ces vins qu'on retrouve facilement, sur bien des marchés, incluant le Québec et la SAQ. Et j'en ai trouvé des masses et des masses en faisant une recherche sur le site du monopole québécois. En fait, je cherchais à savoir si la SAQ gardait les vins de neuf de mes producteurs australiens préférés. J'en ai trouvé quatre, mais je n'ai pas trouvé les vins que j'avais dégustés in situ et que j'avais tant aimés. Voici ces producteurs: D'Arenberg, MacLaren Vale, exploité par le quatrième génération de la famille Osbourn; de Bortoli,Yarra Valley, un des domaines privés les plus importants d'Australie, Wynn's, Coonawarra, dont les cabernets sauvignon peuvent vieillir pendant des dizaines d'années, et Pipers Brook, en Tasmanie, le terroir le plus froid d'Australie. La voici, la nouvelle Australie: elle mise sur ses différents terroirs pour diversifier son offre, elle veut produire des vins plus fins et élégants, et croyez-moi, elle en est capable. Il y a en Australie une variété de terroirs. La Tasmanie, Yarra Valley, Clare Valley et Adelaide Hills sont toutes des régions capables de produire des vins fins, des mousseux légers, secs et bien frais, des pinot noirs veloutés et charmeurs, des rieslings à l'acidité tranchante et des syrahs (oui, oui, pas des shiraz!) qui rappeleront le nord de la vallée du Rhône. Je vous encourage à pousser les limites de votre palais français et à vous procurer des vins des producteurs suivants: Bay of Fires, Coriole, Grosset (superbes rieslings multidimentionels), Shaw and Smith et Tim Adams. La liste pourrait facilement s'allonger. Au Québec, faudra faire ses courses hors de la province cependant, à moins de trouver une façon de faire pression sur l'acheteur monopolistique...

2007-06-06T18:01:00.000+01:00

Conseil bouteilles

Je souhaiterais que tout comme Marc avec son Fransola et Pierre avec le Langoa Barton, vous me fassiez part des bonnes bouteilles que vous avez bues, grand vin ou petite cuvée sympa. Par exemple, samedi dernier, avec une salade d'épinards, feta, pignons et sumac, nous avons bu un vin tout simple, exclusif à Marks and Spencer, un Grenache Noir Vieilles Vignes 2005, Vin de pays des Côtes catalanes, fait par Hervé Sabardeil, qu'on dit l'un des meilleurs oenologues de la région. Je n'ai pas pris de notes, nous mangions simplement, en buvant ce vin simple, en toute simplicité! Première chose qu'on sait, la bouteille est terminée sans qu'on s'en soit rendu compte (laissant de légères traces le lendemain, vu qu'on avait commencé par un Riesling de Nouvelle-Zélande...). C'est le genre de vin qui n'attire pas l'attention, qu'on apprécie plus à la fin qu'au début, quand on réalise qu'il est très très bien fait, compagnon fidèle et présent qui écoute plus qu'il ne parle. Lorsqu'on l'écoute, on entend de beaux fruits mûrs et frais s'exprimer clairement, car le vin n'a pas séjourné en fût et n'a été que légèrement filtré. Cette bouteille on ne peut plus méditerranéenne s'est bien mariée avec cette salade du Moyen Orient. Et vos plaisirs tout grands ou tout simples, on peut en entendre parler?

Crois-moi, crois-moi pas

2007-06-04T22:11:00.000+01:00

Aujourd'hui, tirées du magazine Harpers, quelques statistiques du Nouveau Monde qui nous aiderons à comprendre les initiatives telles que Soif de coeur. Elles vous permettront de mieux comprendre le défi auquel fait face tout producteur de vin. Ceux qui rêvent d'avoir leur mas et quelques hectares de vignes à cultiver n'ont qu'à bien faire leur devoir avant d'acheter et de planter...

De 1995 à 2005, en Australie, le nombre de compagnies viticoles a augmenté de 125%, passant de 892 à 2008. Pas surprenant alors que de 65000 hectares de vigne, ils soient passés à 125000 hectares, une augmentation de 143%. Le volume de vin exporté a plus que quintuplé : de 130 millions de litres, on a atteint 735 millions, soit une augmentation de 465%, et, bien sûr, avec tant de vin à vendre, le prix moyen d'un litre de vin à l'export a diminué de 18%, passant de A$ 4.66 à A$ 3.80...

Ces chiffres nous brossent un portrait rapide de l'industrie Australienne, qui, comme un ado ayant grandi trop vite, est mal dans sa peau. Ils nous font voir que pour tous les autres producteurs, où qu'ils soient, il est devenu extrêmement difficile de vendre son vin. On comprend que tous aient le mot 'qualité' au bout des lèvres, quand on voit les problèmes qu'apporte la quantité. Alors, Soif de coeur, ou Soif de vendre, on te souhaite bonne chance et on prend pour toi, si, dans la bouteille, qualité il y a.

Soif de coeur, quel bonheur!

2007-06-02T11:37:00.000+01:00

Coeurs assoiffés, ouvrez-bien vos oreilles, et avec vos yeux, lisez ce qui suit:

On le sait, l'industrie viticole française est en crise: trop de vin produit pour ce qui arrive à se vendre. Il en revient donc au gens de la mise en marché de se creuser la tête pour trouver des façons d'écouler ce vin. Voici qu'on annonce dans mon magazine de vin hebdomadaire une innovation de la société bordelaise Omnivins. Il s'agit de Soif de coeur qui offre aux acheteurs d'une bouteille de vin la possibilité de rencontrer l'âme soeur en entrant tout simplement le numéro à l'endos de l'étiquette sur leur site web.

Le communiqué de presse nous dit que Soif de coeur propose des Vins de pays de l'Atlantique fruités, faciles d’accès, avec un packaging à la mode, très décalé dans un secteur où le classicisme prédomine. C'est on ne peut plus vrai: les étiquettes et le site ne laisse rien à deviner: tout est rose bonbon (pour les filles) ou en bleu ciel (pour les garçons). Même les bouchons en plastique donnent le ton! C'est tout aussi limpide et sans surprise qu'on imagine les vins de la gamme qui comprend, bien sûr, un rosé (Cabernet-Merlot), un blanc (Sauvignon) et un rouge (Merlot-Cabernet). Tous, nous dit le communiqué, ont une attaque souple, sont ronds en bouche et le rouge a des tannins bien fondus...du gros bonbon! Du moment que votre coeur, avec Soif de coeur, vous ne l'ayez pas sur le bord des lèvres, tout devrait bien aller. Les grandes surfaces françaises l'offrent à 3.25 Euros la bouteille, le coeur sur la main...

Je me pose des questions:

Avec une pareille étiquette, est-ce que j'acheterais une bouteille Soif de Coeur? Non!, mais...
Mettons que oui, irais-je sur Internet pour rencontrer l'âme soeur? Non, mais...
Irais-je sur Internet pour voir comment ça marche et jouer? OUI! Le communiqué nous le dit que c'est ludique, alors, joueurs compulsifs, faites attention pour ne pas ajouter l'acool à vos péchés mignons.
Si j'achète par erreur une bouteille avec bouchon et étiquette bleus, qu'est-ce qui arrive?
Pour Omnivins, ajouterez-vous bientôt un Chianti avec de beaux Ginos répondant aux numeri rosi?
Et vous, lecteurs, que feriez-vous, et si par hasard vous l'auriez essayé, prière de ne pas vous abstenir, avez-vous trouvé l'expérience satisfaisante?

Après tout, il y a déjà quelques années que le vin, en grandes surfaces, ne représente rien d'autre qu'un autre produit. Alors, que cette initiative aide les producteurs de Vin de pays de l'Atlantique me réjouit. Et si jamais elle réunissait deux amateurs de vins qui poursuivraient leurs aventures vineuses tout au long d'heureuses années de cohabitation? Et s'il ne s'agissait que d'un bon quart d'heure passer à se bidonner? Ça en vaut encore la peine car côté plaisir, faut pas snober les occasions.

Il paraît que le lancement de Soif de coeur au Canada est prévu pour très bientôt. Pour l'édition québécoise, je propose le slogan ci-dessous:

Soif de coeur

quel bonheur

lis l'étiquette

Antoinette

(ou gare aux goûts

mon minou!)

tu vas trouver grâce à ce vin

l'homme de tes rêves ça c'est certain!

Pour les jours gris

2007-05-28T17:54:00.001+01:00

Pour clore l'épisode Siciliano, le vino!

2007-05-25T06:48:00.000+01:00

Pas facile de se concentrer sur les vins quand tous les voyageurs de votre groupe ne sont pas tous aussi maniaques (ou poivrots, rigolo ce mot, traduction de l'anglais 'wino') que moi.

Y'a un dieu pour les dégustateurs car aussitôt revenue de voyage, je juge la Sicile, toujours au International Wine and Spirit Competition. Un total de 65 vins me sont passé par le palais, et la qualité y était pour certains groupes. Je précise. Nous dégustons par groupes, définis soit par le cépage et le millésime, soit par l'appellation et le millésime. Il s'agit de juger en contexte pour offrir des conditions de dégustation plus justes pour les vins.

Les groupes vedettes de la journée: du côté des blancs, le Fiano, cépage blanc mieux connu en Campanie (Fiano D'Avellino DOCG). Ce cépage amoureux de la chaleur réussit à garder son acidité, donnant des vins très vifs, aux arômes subtils et au goût assez prononcé. Super difficile de choisir son préféré parmi les 4 bons exemples du groupe, ce qui fait qu'ils se sont tous bien classés!

Du côté des rouges, deux cépages, le Nero d'Avola et la Syrah. Le Nero d'Avola, cépage propre à la Sicile, possède une excellente acidité et des tannins notables, un beau fruit simple et joyeux, il est généreux et facile à aimer. Beaucoup de médailles dans ce groupe aussi. Une médaille d'or à la Syrah, cépage heureux quand il est entouré de lézards et de cailloux et donc, immigrant déjà bien intégré de la Sicile. De mon voyage, le vin le plus marquant a été un assemblage de ces deux cépages.

'Mais qui les a faits ces vins et comment ils s'appellent?', que je vous entends dire. Désolé, mais comme on juge, faut pas prendre parti, et tout se déguste à l'aveugle. Je ne connais rien sur ces vins non plus! Publication plus tard cet été, une fois les résultats sortis, c'est promis!

La Sicile, suite et fin, ou presque...

2007-05-23T18:33:00.000+01:00

On dit des artichauts de Favignana, île à l'ouest de la Sicile, qu'ils sont efféminés parce que leurs feuilles s'ouvrent vers l'extérieur, comme des petits poignets pliés je suppose. Peu importe leur tendance, ils sont délicieux et voici comment on les a préparés à Favignana.

BBQ simple pour cet été (pour ceux qui utilisent encore les charbons de bois): arrosez copieusement d'huile d'olive et de sel les artichauts (efféminés ou non). Déposez-les carrément sur le feu une fois que les braises ont blanchies. Laissez-les ainsi sur les braises durant une bonne demi-heure. Servez-les tels quels. Un régal!

Maintenant les pâtes au caviar de thon. Le problème avec cette recette c'est d'avoir sous la main un oeuf de thon, bien sûr. Cet oeuf, il s'agit de le râper, de "mouiller" l'oeuf râpé à l'huile d'olive, d'ajouter un tout petit peu de persil et d'incorporer le tout aux pâtes que vous choisirez fines. Le tour est joué.

On termine comme il se doit, par le dessert. Les desserts siciliens à base de ricotta à laquelle on ajoute de petits morceaux de chocolat et de fruits confits sont tout simplement exquis. La pâte croquante est frite et farcie de cet appareil léger et frais. Le plus fameux de ces desserts s'appelle 'cannolo' et qu'ils soient petits, moyens ou gros, des cannoli, y'en a jamais trop.

Ciao tutti!

Du sud

2007-05-20T11:22:00.000+01:00

Changement de climat, me voici en plein soleil, chapeau sur la tête et de l'écran total sur les bras. En Sicile, la plus grande île de la Méditerranée, c'est le poisson qui domine! Nous avons dégusté de la dorade, du rouget, du thon, du maquereau, de la poulpe, de la seiche et des sardines. Et dire que nous ne sommes restés que 5 jours. Et dire je n'aimais pas le poisson quand j'étais petite (sûrement pas aussi frais qu'en Sicile). Et dire qu'on a aussi mangé du porc, de l'agneau, du veau et des saucisses! Les deux préparations les plus inusitées ont été le couscous de poisson et les 'pasta alle sarde' ou pâtes aux sardines (aussi appelées 'pasta con le sarde' ou 'pasta con sarde'). En somme, c'était un peu la course contre la montre car il nous a fallu patienter jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier restaurant pour pouvoir enfin, comme par miracle, retrouver les deux plats sur la carte. Nous étions huit à se partager trois assiettes de pâtes aux sardines comme entrée. Cette recette (désolée, pas de lien, tous les sites sont en italien) se compose de fenouil sauvage, de sardines, des pâtes type Bucatini, d'anchois, de noix de pin, de raisins sultana, d'amandes et évidemment d'huile d'olive. Vous avouerez que ce mélange italo-arabe est assez original! Contrairement à ce que peut nous laisser croire le nom, c'est le goût du fenouil qui prédomine, puis, nous vient vite le goût de la mer. L'ensemble se marie magnifiquement, c'est très sud et méditerranée, parfait comme entrée pour un beau repas d'été entre amis, table montée dans le jardin. Mon chum s'en est inspiré hier pour nous faire une pâte au caviar de thon très réussie (je le sais, je suis chanceuse en titi!). Une petite déception quand le couscous de poisson nous a été servi: pas un bout de poisson sur le monticule de semoule, seulement des morceaux de seiche, des légumes et une sauce de type rouille. Plaisir immédiatement retrouvé à la première bouchée: la semoule, fine, légère, savoureuse et la seiche tendre et juteuse ont chassé ce petit nuage qui n'avait certainement pas sa place dans le pur ciel bleu sicilien. Faut dire qu'il y avait aussi les femmes de la Palestre de Palerme pour nous faire oublier nos malheurs. On a pas tous l'air heureux là, et serait idiot celui qui ne le serait pas!

Je vous laisse donc ici, sur votre appétit, et je reprendrai la route des plaisirs siciliens sous peu pour vous parler du caviar de thon, des artichauts efféminés de Favignana, et des desserts sublimes à base de ricotta. PHOTOS, jolies photos de la Sicile ICI!

Pasta alle sarde

2007-05-17T19:00:00.000+01:00

On juge en bonne compagnie

2007-05-17T17:01:00.000+01:00

Voici avec qui j'ai jugé l'autre jour au International Wine and Spirit Competition, le tout premier concours de vin de Grande Bretagne:

Andras Bruhacs, un hongrois vivant en Allemagne et jouant du violoncelle dans l'orchestre de l'opéra d'Essen, propriétaire d'un domaine de 8 hectares à Tokaj en Hongrie et dont le vin s'est mérité une médaille d'or à ce concours au cours des six dernières années. Au retour en jasant dans le train, on a constaté qu'en plus de partager un goût pour la musique classique et un amour du vin, on a un aussi ami commun, petit monde!
Angela Mount, ex-acheteuse d'une grande chaîne de supermarché britannique qui avait assuré son palais pour un million de livres sterling! Dire que je me suis permis de contredire cette belle grande femme au talent assuré, sur un seul vin cependant! Elle développe maintenant un site web Lovethatwine.co.uk;
un des oenologues de Distell, une grande boîte produisant des vins de marque en Afrique du Sud;
David Hughes, auteur, oenologue, distillateur, éducateur et marathonien! Y'en a qui ont qui sont nés pour en mener large, tout en restant simple et humain;
Lorna Roos, la femme de Dave, qui exploite une petite propriété de 3 hectares en Afrique du Sud;
Barry, un éducateur américain vivant dans le Sonoma County et qui fait deviner à ses élèves qu'ils boiront un Pinot Noir en mettant tout simplement la bouteille 'sideways' (vous comprenez?);
Peter Nixon, l'acheteur de vins de British Airways. Un fin palais, Peter avait commencé comme agent de bord et s'est vite retrouvé en charge des vins pour cette importante compagnie aérienne.

La journée aurait été parfaite si les vins dégustés avaient eu autant d'histoires à conter...

Du nord

2007-05-15T14:04:00.000+01:00

Alors que j'étais en Sicile, mon groupe de dégustation s'est réuni, à Londres, pour déguster des vins rouges de la Toscane. Dommage d'avoir manqué tout ça, me dis-je en me souvenant des heures heureuses passées autour de la table sicilienne, à bien boire mais surtout, à me régaler de plats simples, bien faits et savoureux... Tout ça pour faire surgir du passé un moment heureux qui se déroule en Toscane en novembre dernier. Notre petit groupe, composé de juges (concours de vins!), de consultants, d'éducateurs et d'un marchand de vin, a visité le domaine Fontodi, situé en plein coeur de la région du Chianti Classico, en Toscane. Ce fut un accueil dont tous les italiens seraient fiers tant il a été fait dans les règles de l'art. Giovanni Mannetti, propriétaire, nous accueille à son domaine, et nous marchons avec lui vers la grille d'entrée pour admirer le paysage: 70 hectares de vignes ondulant doucement dans la vallée tout en bas. Droit devant, la maison de Giovanni et derrière, celle de son frère, perdues dans le calme et la vigne. Mon copain marchand de vin m'a avoué plus tard qu'il avait souhaité, à ce moment, être cet homme. Giovanni, aux yeux bruns bien vivants mais de nature plutôt calme et réservée, nous avait déjà complètement séduits. Après avoir visité les chais de vinification et d'élevage, nous passons à table pour nous rassasier et déguster les vins du domaine. Naturellement, c'est la maman de Giovanni qui avait tout cuisiné, sauf les biscuits au dessert (cantuccini) confectionnés par une employée de bureau qui assurait également le service. Une affaire intime, de famille, très italienne. Boire les vins en mangeant représente un avantage car, comme on le sait bien, les vins européens sont conçus pour la table. On commence par la Ribollita, soupe de pain de la région de Florence. On dit de cette soupe traditionnelle qu'elle est faite à partir de restants, de soupe et de pain, et qu'on met trois jours à la faire, le dernier jour étant consacré à 're-bouillir' la soupe. Des restants peut-être, mais des restants succulents! Nous l'accompagnons d'un Pinot Noir 2003 encore un peu jeune, fruité, qui sent l’encens. Nous continuons avec le Chianti Classico 2004, pendant qu'on nous sert la suite, un rôti de bœuf, la viande provenant du domaine même car Giovanni élève quelques bêtes pour sa consommation personnelle. Le rôti est accompagné de fagioni zolfini , un haricot sec en voie d'extinction que certains producteurs s'acharnent à faire revivre. En hôte irréprochable, Giovanni a partagé sa maigre allocation annuelle avec nous. Le Chianti Classico s'avère un modèle du genre, souple et long en bouche, avec plein de notes minérales. Pour rehausser le tout, nous passons au Vigna del Sorbo, Chianti Classico Riserva 2001. Il est rare qu'un vin sente aussi bon. Floral à souhait, avec des notes de goudron et de baies rouge foncé, ce vin vif, élaboré principalement à partir de Sangiovese, est un vrai délice: au palais, il est riche tout en restant souple, le fruit, bien que concentré, demeure juteux. Équilibré et élégant, il est long à n'en plus finir. Extrêmement satisfaisant, c'est un vrai plaisir que de le boire. À deux, on en boirait facilement deux bouteilles. Nous continuons avec le 'super toscan' Flaccianello 2003, un 100% Sangiovese, ample, dense et généreux, faisant tout de même preuve de fraîcheur, suivi de deux Syrah, 2003 et 1995, et du Vin Santo 1999. Tous les vins sont bien faits, comment pourrait-il en être autrement quand Giovanni est un homme attentionné et sérieux, soucieux de l'environnement et amoureux des aliments sains? (Le domaine est devenu biologique dans les années 80 après le résultat désastreux d’une analyse de leur vin faite par la LCBO!)

C'est un blogue, j'arrête ici. Comme notre petit groupe, heureux et gaga après ce somptueux repas, il faut bien que je reprenne ma route, vers le sud de l'Italie cette fois-ci.

Vos idées et commentaires

2007-05-04T07:41:00.000+01:00

Merci à tous ceux et celles qui m'ont écrit et ont ajouté des commentaires. Y'a eu de bonnes suggestions, entre autres, ajouter une idée des prix à la liste des meilleurs vins dégustés dernièrement. J'y ai bien songé et je me suis dit que ce n'est pas l'objet d'un blogue que de vendre quelque chose. Cependant, vous trouverez sur gare aux goûts le lien wine-searcher. Il s'agit d'un excellent engin de recherche qui vous permet de trouver le marchand qui vend le vin que vous convoitez. Wine-searcher est très utile car il couvre un grand nombre de pays. Même si ce n'est que pour vous faire une idée du prix, wine-searcher peut vous aider.

Si vous habitez au Québec, il vaut sans doute mieux vous référer au lien qui vous mène au monopole, la SAQ, qui figure également sur gare aux goûts.

Bonne recherche, et surtout, bonne dégustation.

le shiraz sous pression, ça me casse les bulles!

2007-04-30T18:53:00.000+01:00

Nous étions chez Nick, informaticien oenophile, qui fait partie du même groupe de dégustation que moi. À tour de rôle, les membres organisent une dégustation, à raison d'environ une dégustation par année. Tout ça se passe à Londres, où je vis, et j'ai mis 1 heures et quart (métro, train et marche) à arriver chez Nick. Rien d'original ici, à Londres, vu les distances, c'est rare qu'on se déplace juste pour un café. Le thème de la dégustation ce soir-là est le Champagne. Vous admettrez que le jeu en vaut la chandelle et les vingt kilomètres qui nous séparent Nick et moi (je viens de faire la recherche sur Internet, je n'en reviens pas! Rien que 20 kilomètres en 1 heure et quart!). Peu importe, nous dégusterons et boirons des vins légers, plein de bulles et dont certains ont une acidité à vous donner des frissons! Je m'aperçois, alors qu'on débute la soirée par un verre de Cava et que la liste des vins à déguster me tombe sous les yeux, que j'aurai affaire à un mélange de mousseux du Nouveau Monde et à des champagnes. Pas de problèmes, des mousseux du Nouveau Monde, y'en a de délicieux. Et c'est exactement ce que confirment mes yeux qui arrivent sur le dernier vin de la liste, le E & E Sparkling Shiraz 1999, sensé être l'une des meilleurs shiraz mousseux produits en Australie. Arrive le moment de déguster le Shiraz, qui je vous le rappelle, est le dernier vin dégusté. Le groupe est animé, c'est un peu bruyant et les notes commencent à se faire rares. Pas meilleure que les autres, je commence à divaguer doucement aussi. Le Shiraz me rappelle à l'attention. Comme à toutes les fois que j'ai dégusté des shiraz mousseux, je suis déroutée: y'a ce fruit intense et concentré qui a subi le grand traitement de la méthode champenoise! Cette méthode est sensée apporter des notes légères de brioches et de pain grillé à des vins amaigris qui manquent de charactère. Alors pourquoi? Pourquoi faire subir à un vin issu d'un cépage produisant des vins amples, charnus, au profil aromatique bien typé un pareil traitement? Bien que le vin soit loin d'être mauvais, je me dis tout simplement que c'est une perte de temps. J'aurais acheté un vin tranquille tout simplement. Pour le meilleur vin de la soirée, voir le Champagne listé sous les meilleurs vins bus dernièrement.

Silex

2007-04-28T14:27:00.000+01:00

Il y a deux semaines, j'ai eu le bonheur de déguster l'un des meilleurs vins produits par Didier Daguenau, dont le domaine se trouve à Pouilly-Fumé. Il s'agit de Silex 2003, vin culte dont la réputation n'est plus à faire. C'est toujours avec humilité que j'approche le moment de déguster l'un des grands vins de ce monde: saurais-je repérer les éléments qui en font un si grand vin? Bien sûr, je trépide aussi d'impatience, bien que les deux vins précédant l'arrivée de Silex, le Domaine du Salvard Cheverny 2005 et le Sancerre la Croix au Garde 2004, Domaine Henri Pellé, ont bien servi d'entrée en matière: tous deux à base de Sauvignon blanc, le premier, vif, frais et fruité, avec une larme de Chardonnay pour lui donner plus de corps, et le second, pur sauvignon, avec une acidité telle qu'elle rend le vin anguleux, des notes d'herbe et d'asperge, propres au sauvignon, beaucoup de minéralité et de pierre à fusil, reflétant son origine. C'est heureusement ou malheureusement grâce à ces vins que le repérage des éléments sera plus facile à faire. En tant que dégustateur, je cherche les signes, les points de repères que je connais bien. Ma mémoire vient d'être rafraîchie avec les deux premiers vins. Arrive enfin Silex, le troisième vin de la soirée fait à partir de sauvignon blanc. Je plonge mon nez dans le verre : c'est totalement original, ça me fait rire de bonheur, ça sent la pierre à fusil (Silex) à plein nez, et puis c'est frais, tellement minéral qu'on est transporté près d'un ruisseau, dans un sous-bois, tout entouré de fraîcheur. Je goûte : ce n'est plus du sauvignon, le vin est bien au-delà d'une simple définition de cépage ou de lieu. Ce vin est vivant (le domaine est biodynamique), plein, rond et heureux. Il est aussi racé, mais surtout, tellement original. Loin d’une recette toute prête utilisée pour atteindre un certain style, le vin a son identité propre et vraie. En le goûtant, on suit son histoire, les images nous apparaissent comme les scènes d’un film et la réalité de l’expérience fait jaillir les émotions. Quand on va au cinéma, peu importe le film, on paie toujours le même prix. J'aimerais bien que les prix des grands et petits vins soient semblables. On m’a toujours dit que j’étais rêveuse…

Sakés et télé

2007-04-18T10:39:00.000+01:00

Me voilà à 'the Hide' en train de siroter une eau minérale. J'ai marché, comme il se doit dans une grande ville, et maintenant, j'ai soif. Non seulement ça, je suis en avance, vrai miracle! En avance pour une dégustation de Saké qui a lieu à mon ancienne école, le 'Wine and Spirit Education Trust'. Le bar se remplit de japonais enthousiastes, le sourire aux lèvres en anticipation de la soirée où leur boisson nationale sera mise à l'honneur. Sans prétendre aimer le Saké (qui m'a souvent rendue malade, mais à qui la faute, au Saké ou à moi?), je me suis inscrite par curiosité, pour en apprendre sur un alcool que je connais peu. Approchent les 19 heures, je monte les marches pour arriver dans une salle pleine de japonais, plusieurs d'entre eux en kimono marine agrémenté de motifs blancs. Je vois des caméras et des caméramans à gauche et à droite, et tout à coup, j'ai l'impression que je vais assister à quelque chose d'important. Je me choisi une bonne place, dans la première rangée, tout juste à la droite de la table du présentateur. Ils se sont presque tous exprimés en japonais, avec la traduction assurée par la jeune et talentueuse sommelière du restaurant Zuma. Arrive enfin le moment le plus attendu de la soirée, la dégustation. Neuf Sakés à déguster, tous accompagnés d'une petite quantité d'eau de la distillerie, qui a servi à faire le Saké. On nous informe que c'est une pratique populaire au Japon que de servir non seulement le saké mais aussi l'eau qui entre dans la confection. C'est par souci pour la santé, l'abus de substance oblige. Je verse le premier Saké dans mon verre. Contrairement à tous les Sakés transparents, sans couleur, bus jusqu'à maintenant, ce Saké a une robe dorée assez profonde, ma curiosité est piquée à vif. Je plonge mon nez dans le verre : surprenant! Surprise mais aussi émue, comme lorsqu'on rencontre une personne intègre, bonne et singulière pour la première fois. Ça sent le fromage à plein nez, tellement que je me dis que si j'avais dégusté à l'aveugle (je veux vraiment dire avec un bandeau sur les yeux) sans avoir aucune idée de l'objet de la dégustation, j'aurais choisi pour objet le fromage! Revenue de mon émotion, je trouve aussi des notes de miel (ce Saké est doux), de soufre et des notes oxidées. Sa souplesse en bouche est remarquable. C'est inattendu, totalement différent et délicieux. (C'est le premier Saké de la liste à droite) Nous dégustons les huit autres Sakés tant bien que mal, pendant que tous les producteurs, tour à tour, nous présentent leur Saké (dur de se concentrer sur les sensations et d'essayer de comprendre les explications). C'est terminé, je suis ravie, tous les Sakés ont fait preuve d'originalité. Je suis sur le point de partir quand on braque une caméra sur moi. Voulez-vous répondre à quelques questions pour la télévision japonaise? Stimulée par les Sakés, me voilà qui répond...oui. Je crains bien que mon entrevue ne subisse beaucoup de coupures au montage, mais tant pis, le plus beau c'est d'avoir tout à apprendre quand sa curiosité a été piquée!

Früli in Frühling

2007-04-10T13:56:00.000+01:00

Je ne me souviens pas du nom du pub branché du 'fish and chips', mais je sais bien comment y retourner. Pas pour le poisson, ni pour leurs plats cuisinés, mais parce qu'on y sert de la Früli aux fraises. Moi qui ne suis pas amatrice de bière, je peux dire que la Früli est tombée dans le mille avec moi. Nous avons dégusté cette bière belge, mon chum et moi, par pure chance et hasard, il y a quelques mois. Le choc fut tel que le lendemain, je me suis mise à téléphoner de tout bord, tout côté pour trouver où je pourrais me procurer cette bière crémeuse qui, même si elle est fruitée, n'est pas trop douce. Mauvaise nouvelle, personne au Royaume-Uni ne l'importe en bouteille, seulement en tonneaux pour la servir pression dans les pubs. Cette bière est non seulement satisfaisante, elle est aussi paisible et excitante à la fois: d'un côté il y a l'onctuosité et le bon équilibre entre l'amer et le doux, et de l'autre, la nouveauté des saveurs de fraises. Je vous le dis, la Früli aux fraises, voici la raison pour pour visiter le pub plus souvent! ps. Frühling = printemps

Good fish, bad fish

2007-04-09T08:43:00.000+01:00

Hier, c'était le dimanche de Pâques, soleil magnifique et des fleurs de toutes les couleurs plein Regents Park. Mon chum et moi conversons profondément quand tout à coup, on se rend compte qu'on a faim. On s'invite au restaurant. On marche sans but précis et on passe devant un pub restauré au goût du jour, belles couleurs, clientèle cool, alléchant: on entre. Après plusieurs années dans cette grande capitale, on sait par expérience que la bouffe de pub, y'a de quoi se méfier. Mais les temps changent et les pubs se renouvellent en gastropubs aux menus plus soignés et aux prix plus élevés! On a peut-être une chance de s'en tirer. Assis à une petite table ronde sur des chaises de salon recouvertes de velours à rayures mauve et rose très trendy, on attend nos traditionnels 'fish and chips' en sirotant un verre de vin (sans commentaire) et une bière, et on évalue nos chances de manger une assiette potable, tout en parlant d'autre chose. Vaut mieux rester silencieux sur le sujet pour pas casser le party. Deux blondes au fond de teint presqu'invisible à la table à côté se font servir leur lunch. L'une a commandé un autre classique du pub: 'toad in the hole' ou saucisses et pommes de terre pilées (pommes purées si jamais un français arrive à ma page) servis dans une barquette carrée faite de Yorkshire pudding. On se retient pour pas pouffer: trois grosses saucisses trônent sur une montagne de purée déposée royalement dans une énorme boîte de pâte cuite carrée. L'ensemble est grotesque et monstrueux, mais qui sait, ce sera peut-être bon... C'est notre tour, voici notre poisson qui flotte sur une mer de frites, accompagné d'un ilôt de salade au nord de l'assiette. Agréable surprise, les frites sont préparées avec de vraies pommes de terre et sont bien meilleures que les bâtonnets farineux invariablement servis tout partout sur la planète. Les feuilles de laitues sont fraîches et croquantes et la vinaigrette légère et savoureuse. Tout va bien. Couteaux en main, on s'attaque à la pièce de résistance, le poisson, qui semble vêtu d'un scaphandre tellement le chef a été généreux avec l'appareil à frire. On plonge. Les frites rendent l'harponnage difficile, mais on parvient à nos fins. Il y a bien autant d'appareil que de poisson. La chair est tendre, mais le malheur, c'est que ça ne goûte rien! L'appareil n'a absolument aucun assaisonnement, même pas de sel, et le poisson non plus, n'ont rien mis dessus. C'est plate et long, un grand filet de poisson avec un lourd manteau de friture, sans goût. Comme on était pas le premier avril, on s'est pas laissé prendre. Non mon poisson, tu casseras pas le party. Le nom du pub? Je ne m'en rappelle pas...

gare aux goûts

2007-04-08T18:07:00.000+01:00

La gare: l'endroit où on arrive après un court, un long trajet, où le voyage commence ou finit, un immeuble immuable pourtant rempli de mouvements, d’allées et venues de passagers qui retournent ou quittent leur chez eux pour peu ou pour long temps.

Je ne veux pas parler de n’importe quelle gare, non. Il s’agit de la gare des papilles gustatives et du goût, des sensations sucrées et amères que nous procurent ce que l’on mange et boit et de tous les arômes complexes et multiples dont les meilleurs préparations nous comblent. Parler de, décrire et commenter ce moment précis où un certain vin vient nous chercher un WOW!, où un plat mijoté se révèle un peu plus à chaque bouchée, où ce vin, avec ce plat, atteint une symbiose inattendue ou planifiée.

Y'aura des découvertes et des émotions du passé, mais surtout des voyages à venir, en terres inconnues, au no woman’s land d’une fille qui trouve son bonheur à prendre le temps de déguster. Et c’est dans ce sens aussi que ‘gare’ s’inscrit : ‘gare’ comme dans « Gare à la marche! » qu’un autre passager pourrait vous crier aux pieds des escaliers. ‘Gare’ pour ‘faites attention’ à ce que vous mangez et dégustez. Comme pour toute chose qui en vaut la peine, il faut s’arrêter pour déguster, prendre son temps pour se former une idée sur ce qu’on vient d’avaler.

En voiture les créatures! C’est sans peur et sans reproche que je m’engage à vous raconter les aventures, heureuses et malheureuses, de mon palais et de mon nez.

gare aux goûts

Ma semaine de vins canadiens

Le 6 avril à Londres

Riesling and sauerkraut

Vendredis du Vin no 12 - C'est la fête au Grenache!

Vendredis du Vin no 12 - Place au Grenache!

Grenache Tasting suite et fin

La dernière bouteille

Wine silence and two more Grenaches

Le mois du grenache

Felton Road Estate Pinot Noir retasted

Felton Road tasting, blame it on the vintage?

Vendredis du Vin #12 - Place aux grenaches

A Taster's Christmas

Vendredis du Vin #11 - Mes vins Ibériques

A very good Loire red

Back from Valladolid

Aji verde

Mon anniversaire, c'est que du gâteau!

Vendredis du vin 10, le vin au visuel

Au pays du Pinot Noir, es ist ja ganz toll!

Vendredis du Vin no 9 - Le vin à l'affectif

Le Père Noël n'est pas une ordure

Canadian Wine Club - the Stickies and my favourite Wine of the Evening

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